前言
2016年的暑假，为了满足一年级毕业小朋友看看比萨斜塔的愿望，我们一家三口踏上了瑞士-意大利的旅程。
整个意大利段的行程，严格说是北意，为：米兰-佛罗伦萨-卢卡-比萨-托斯卡纳中部小镇-罗马。
目标
不到一年前我刚刚才从意大利回来，站在集贴花的角度如果每个地方都去开个副本，我的征途是星辰大海完全就是一句空话。那为毛还去意大利？除了满足小朋友一睹比萨斜塔芳容的目标，关键是亲切。
江湖传言，意大利就是咱大中华在欧洲的兄弟，说这话的人多少都带有点讥诮。但是意大利人民同情奔放，光冲着西西里人民能够在常年堆积的垃圾上竖立一块“请不要挪走它，我感到很亲切”的乐观精神，咱就必须象各位看官给我点赞一样，给意大利人民树个大拇指！何况这个国家还拥有多达50项世界遗产，雄踞世界第一，以及那些静静流落在托斯卡纳原野上的古时小镇，真是怎么去也去不够。
签证
出门之前的各种准备事项，都在星空璀璨，瑞意纵横中有所提及，这里就不复制粘贴了，鉴于在穷游问答经常看见问，就多句嘴，持有申根签证，无论是哪家给的，申根内部畅行无阻，也不存在非要从签证国登陆的问题，放心走好了。
交通
首先，我不是飞到意大利的，
当然，暑假结束之前，从中国走到意大利可能性也不大。
我是从瑞士卢塞恩坐火车过去的。
从瑞士到意大利米兰，有两条主线，西边经过Domodossola，东线经过Chiasso。如果这个时候你还持有瑞士火车通票，可以一直免费乘坐到这两个边境小镇，然后再花区区几块钱，就可以抵达米兰了。同时，由于瑞士不属于欧盟，如果在瑞士曾经买买买到破产换来的退税单，需要在这两个小站的海关盖章。当然，罗马机场也不是不能办，但是事情早作比晚做强，万一还要在机场最后疯狂一把呢？
抵达意大利之后，交通问题就简单了，主要靠走，其次自驾，最后是火车。
火车段
米兰到佛罗伦萨，私铁，携程购票。携程最不讨喜的是不能自选座位，你说就算不能对坐，你也不能把一个订单的座位岔开相距二十多号不是？发现了这个问题之后，Chiasso到米兰段我果断通过X宝的代理下单，一张多收一块钱，妥善了解决了座位问题。
意大利的火车其实非常的高效，班次多，时间也比较准，速度能彪到300，如果是大城市之间的机动，何乐不为？如果不在网上购票，其实现场也非常好买，意大利的车站都有自助售票机，接受现金和信用卡支付，现在大多都有中文系统（没有也无所谓啦，就是输入目的地，然后选择班次，这时候柜子上投钱的灯会亮，一步一步都有向导），估摸再过两年，支付宝的标签也能贴在柜子上面。
意大利的铁路有国营的，现在私铁的线路也越来越多，如果想自行购票，或者查询车次的，可以上以下两个链接
他们网站的共同特点就是慢……所以我才找了代理（最近发现移动的线路居然比电信的访问他们快……）。专门说一句，Italo虽然是私铁，其实车辆档次很高，而且有免费的WIFI，刷着朋友圈，看看新闻，就能轻松抵达目的地。
自驾段
佛罗伦萨-罗马。这一片是托斯卡纳之精华，如果想在托斯卡纳看看原野，喝喝小酒，公共交通是不能解决问题的，噢，我不是驾驶员，所以喝酒的那个是我
租车是在租租车网站上下的单。这家租车网站在国内也算有些名望，我算是三年回头客了。鉴于我没有去其他网站比价，价格我不敢保证他们是最便宜的，但是他们的服务很不错，根据之前的经验，国外的车行每次还车之后总是有点账目不清，喜欢多吃多占点什么——你说是大家思维不一样也好，合同没纠清也行，总之，我简单的反应给客服之后，租租车都能把钱给讨回来，中间的过程我是不用管的。话说现在欠钱的都是大爷，何况还是个语言不通的大爷，就冲人家能追债这一点，下次我也还选择租租车。另外租租车有个APP，能随时揣着订单走，还可以关注微信，我走之前有个微信砍价的活动，发给朋友然后能减免点费用，不知道现在这个活动还有没有，出门在外省点算点啦……
另外租租车上还有一种特惠全险，可以用很便宜的价格，享受全额赔付。话说租车公司的普通保险起赔额通常都是以X千欧元起跳，这到真不是打广告，换算下来可就是1W多人民币都不陪啊！而且租车公司现场推销的保险明目众多，中文的法律条款我都不一定能准确理解，何况还是意大利语！所以建议选择。——这里顺便说一句，就我这样有着丰富租车受骗经验，而且明确表示不要任何第三种保险的，在现场还是遭了租车公司的道儿
托斯卡纳自驾段行程，我使用了大量的坐标点便于精确控制拍摄点。
自驾
首先，所有认可所谓国际驾照，也就是IDP的租车形式都是完全不负责任的说法！大家不要上当。我国不是《联合国陆路交通国际条约》的签署国，所以手持中国护照的同胞们，是不可能拿到这个执照的，网上花钱和不花钱的IDP， 都仅仅是个翻译件！！！！ 令人欣喜的是，越来越多的租车行已经不对手持IDP的中国驾驶员提供车辆——是的，我很欣喜，因为他们真给了车，这种管杀不管埋的做法其实是坑害消费者，一旦出现交通事故，首先会被重罚，保险公司也有了充足的拒赔理由，哭去吧！很多租车行通过自己公司的翻译件也能提车，比如赫兹，安飞思，但是大吉大利，包括佛罗伦萨那家传说态度极端恶劣但是执法必严的租车行不认可这种行为！
那如何在意大利合法的驾车呢？很简单，拿到申根签证以后，带上驾驶证正副本，到使领馆做一个意大利使领馆的驾照认证，就OK了，价格便宜，高效快捷，出门自驾不二之选，就是下图这个东西。
我知道同胞们最喜欢的事情之一，就是碰运气，但是借用我朋友的话说“风险是你唯一无法预估的”，再说这个认证也不麻烦，虽然使领馆数量有限，但是允许通过各种机构代办。
行程
D1 米兰-大理石的山
从卢塞恩到米兰，有四个小时的车程，途中还要经过著名的旅游圣地卢加洛。
这短短的几个小时，不够我从成都出发跑出四川，却已经从一个国家跨越到另一个国家，这种过程对于小朋友来说，是段非常难得的经历。
乘着还没有抵达目的地，先来聊聊米兰。
米兰，意大利第二大城市，如今的头衔，还包括意大利和欧洲最发达的城市之一，世界时尚之都，设计之都、历史文化名城……如同中世纪帝王的头衔，中途不喘口气，都念不完这一大串闪闪发光的称号。当然，米兰的小偷也同样名满天下，两年前令我闻风丧胆，甚至不惜直接从城外远远开走。
但是就这样一个誉满天下的城市，却仅仅只有会有达芬奇《最后的晚餐》的圣玛利亚感恩教堂和多明戈修会修道院在意大利世界遗产清单上榜上有名。要知道，无论是罗马，还是佛罗伦萨，乃至于圣吉米亚诺这样的弹丸小地，都有一个叫做历史中心的片区登堂入室，这，是为毛？
关于米兰的八卦
传说公元前六百年，凯尔特人就来到这里建立城邦，修着修着，罗马人觉得这地儿不错。那时候罗马人厉害，连地中海都是他们的内陆湖，于是在公园234年，赶走了凯尔特人，占领米兰，从此米兰就进入了GDP高速公路，到公园四世纪，米兰就成为了欧洲第二大城市。
罗马帝国疆域图，确实够大。
罗马时代米兰最著名的事件，是313年，君士坦丁大帝在这里发布的《米兰赦令》。米兰敕令是天主教历史上的转折点，简单说就是罗马帝国宣布，信基督这事儿后是合法的了，信徒们该吃吃，该睡睡，就不用半夜起来担惊受怕的祷告了，教会的财产我也还给你。
君士坦丁大帝，罗马卡比里欧博物馆进门那堆巨大的残躯，传说就是他的雕像。
罗马帝国灭亡后，米兰的归属摇摆了几百年，东西方各路英雄都在这里刷过装备打过怪，过得也是一个大写的惨。直到十二世纪，著名的维斯孔蒂家族取得了统治权。
维斯孔蒂家族能征善战，当年从意大利中部一路打到北部，曾几乎一统北意，创建米兰公国。剩下威尼斯，佛罗伦萨，热那亚等几个少数幸存的小伙伴也吓得不轻，天天在家念阿弥陀佛，看不见我看不见我。结果1402年，吉安.加利亚佐.维斯孔蒂公爵忽然在行军途自己中挂了，威尼斯什么的那几个小伙伴估计好开心的有没有？由于法律意识淡薄，遗嘱没有公证好，他的儿子们、私生子们理所当然的开始内讧，多年的征战成果付之东流。
这种混乱的局面直到1447年，宫斗了几十年的维斯孔蒂家族居然斗绝嗣了！一个叫弗朗切斯科·斯福尔扎的雇佣兵队长夺取了米兰公爵的头衔，开始统治米兰。
所谓佣兵，就是谁给前就给谁当打手，长期受雇于前米兰公爵的斯福尔扎是当时意大利最优秀的指挥官，佣兵里最有前途的那个。话说流氓不可怕，就怕流氓有文化，这个家族虽然是行伍出生，但绝对不粗鲁之辈，相反，这个家族几代统治者在米兰公爵的座位上都干得很努力，城市建设搞得好，还非常热衷于资助的艺术家，和佛罗伦萨的美第奇家族有的一拼：比如达芬奇，米开朗基罗都受过他们的恩惠，甚至还不惜重金，从欧洲各地请来艺术家、科学家、建筑师、诗人、音乐家，群贤毕至，在灿烂的文艺复兴历史画卷中，米兰留下了浓墨重彩的一笔，今天米兰市中心的斯福尔扎城堡，就是他们的家族遗产。
在这个家族中，最著名的是卢多维科·斯福尔扎斯，意大利文艺复兴时期最杰出的王公之一。
卢多维科·斯福尔扎斯画像，以及有他头像的硬币
卢多维科是一个饱受争议的人物，一方面，他费尽心机干掉了正统的米兰公爵接班人，他的侄子吉安·加莱亚佐·斯福尔扎（刚接班就暴死，传说是他这个叔叔干的），本身这哥们本身长得有点黑，得了一个“摩尔人”的外号，现在良心也大大的黑了，声名狼藉；但是另一方面，他又是一个颇有建树的统治者，统治期间扩建城市，发展农业，特别是对文化艺术业有极大的兴趣，繁荣了米兰大学，赞助艺术家，前面说的达·芬奇和建筑家多纳托·布拉曼特都是他赞助的。另外坊间传说，著名的“蒙娜丽莎”就是他女儿。
除了鼻子，这有父女俩的共同点么？
这位雄心壮志的公爵甚至夸下海口，说“亚历山大教皇是他的宫廷主持，马克西米利安皇帝是他的雇佣兵队长，威尼斯是他的管家，法兰西国王是他的仆从，来去必须听他的命令”。
这个时期的米兰和意大利，是欧洲文明的中心，群星璀璨，光芒四射，号称凡是意大利没有的东西，休想在其他地方找到。但是与奢华不相称的是，此时的意大利和八国联军祸害我们中国人民时候不一样，不是一个高度统一的国家，城邦林立，荣誉扫地，诺曼人，西班牙人，穆斯林，各方好汉都乐此不疲的在这里打怪刷装备，而醉心权力的卢多维科为了制衡那不勒斯，引狼入室的请来了对意大利财富垂涎已久的法王查理八世，开启了长达65年的意大利战争的序幕。倒霉的卢多维科在1499年，被查理八世的侄子路易十二活捉，关在铁笼子里，老死于罗琦城堡，应了那句不做死，就不会死的老话。
路易十二，据说普京和他的面相高度接近……
说话间，咱一家三口就到了意大利。
刚刚从瑞士乡下来的母子俩上个星期加起来都没有见过这么多人！加上出火车站的时候我还走错了门。世界上除了瑞士，火车站都是一个样——人潮汹涌，垃圾遍地，气势逼人，吓得母子俩差点拉着箱子直接转身逃回瑞士。
在我口中金光闪耀的意大利，就此荣誉扫地。
米兰住宿
Hotel Auriga（奥瑞伽酒店）
考虑到第二天一早要坐火车去佛罗伦萨，我咬牙放弃了市中心可以拍大教堂日出的大小宾馆，选择了这家距火车站只有三五分钟距离的四星级酒店。
奥瑞伽酒店是一家老派的酒店，大门和房间装修的跟个马戏团一样。和米兰高昂的其他住宿比起来，这里的房价相当公道，早餐也很不错，物产丰富。而且由于门口就是地铁线，去市中心参观也很方便，值得推荐。
这是大门，房间装修就更扯了，有兴趣的可以点链接直接看他们的预定页面。
米兰大教堂
米兰大教堂（Duomo di Milano），意大利著名的天主教堂，位于米兰市中心，是米兰的主座教堂，也是世界五大教堂之一，世界上第二大的教堂，同时他还是世界上最大的哥特式建筑。这座可以容纳4万人的巨型建筑，于公元1386年开工建造，1500年完成拱顶，1774年中央塔上的镀金圣母玛丽亚雕像就位，1965年最后完工，历时五个世纪！这座教堂的尖塔林立，雕像密布，据说有135个尖塔，6000多个大小雕像！是米兰的象征。
米兰大教堂压箱底的，是一枚钉死耶稣的钉子，教徒们为纪念耶稣，每年要取下钉子朝拜三天。达·芬奇为了让大伙取送这枚钉子更加方便，发明了升降机。今天的米兰大教堂，通过电梯登顶仅需20秒，当然，我们上去肯定是取不走圣物，但是可以一睹15世纪意大利建筑巨匠伯鲁诺列斯基建造的中央尖塔和上面金光闪闪的圣母玛利亚雕像。
米兰大教堂外观极尽华美，用白色大理石砌成，也是欧洲最大的大理石建筑，有“大理石山”之称，美国作家马克吐温称之为“大理石的诗”。足见当时的米兰之富有，传说当时的意大利人，连面包师的老婆都穿着绣着金边的衣服！
教堂正面被6个巨大方柱分隔出五扇铜门，完成于1896年至1965年，每座铜门上分有许多方格，每个方格内雕刻着教堂历史、神话与圣经故事。左边第一个铜门于1948年完成，表现的是君士坦丁皇帝的法令；第二个铜门是1950年所作，讲述的是圣·安布罗吉奥的生平。第三个最大的铜门位于正中，是1906年完成，重37吨，描绘的是圣母玛丽亚的一生。第四个铜门是在1950年完成的，讲的是从德国皇帝菲德烈二世灭亡到莱尼亚诺战役期间米兰的历史。第五个铜门1965年完成，表现的是从圣·卡罗·波罗梅奥时代以来大教堂的历史。 正面的方石柱上刻有几十幅大型浮雕和上百个人物像。
中间这个最大的铜门普通人是没机会走滴，米兰大教堂的大门也受过战争的创伤，大家有机会可以凑近找找。
教堂的内部是拉丁十字架构造，长约130米，宽约59。顶部最高处距地面45米。宏伟的大厅被四排柱子分开，大厅圣坛周围支撑中央塔楼的四根柱子，每根高40米，直径达到10米，由大块花岗岩砌叠而成，外包大理石。12根较小圆柱，柱子加上柱头总高约26米，直径3.5米。这些柱子共同支撑着重达1．4万吨重的拱形屋顶，柱与柱之间有金属杆件拉结，形成5道走廊。
虽然是第二次进入，我仍然被巨大的石柱所震撼，我会不由自主的顺着石柱的引导往上看，接着就是一种强烈的压迫感和眩晕感。
圣巴塞洛缪的大理石雕塑，他是被活活剥皮而殉教的，雕塑描绘的就是圣人手拿折叠好的自己人皮，对人体的刻画异常精细，其实也没有毛骨悚然的感觉。
阳光透过彩色玻璃打在石柱上，蓝色的天国，红色的圣血，肃穆庄重。欧洲的教堂应该是日出或者日落来观赏内庭，光线透过彩色窗花投射在内部，会很美——前提是神父还在上班。
米兰大教堂的玻璃窗画是我见过的最大的，没有之一，可能也是世界上最大的。以描写宗教故事为主题。
殿内的大祭坛是佩莱格里尼于1581年设计的，四周设5尺高栏，正中圣体龛外有8根镀金铜柱，支撑着一个凯旋基督铜像的顶盖，将他罩于其中。其下由四个小天使抬着。
祭台后共有4座大型风琴造于1542年，1939年扩充，成为一个有180个调音器、1.3万个音管的大风琴。
圣坛正上方的穹顶，就是镇堂之宝——圣钉，大家看看就好，就不要去自己取下来把玩了。
教堂大厅供奉着十五世纪时米兰大主教的遗体，头部是白银筑就，躯体是主教真身。除此之外，历史上许多著名的神职人员都安葬在这里。
从祭坛侧面可以下到底下参观，这里能看到米兰大教堂的部分原始地基和遗迹，比如当年的施洗池。
大教堂的参观重点当然必须有登顶，近距离的感受这座大理石山的精工细作。实际上米兰大教堂绝对是我登顶过最容易的，电梯不超过二十秒，徒步也绝无喘息绝望的可能。由于过分容易，后来母子两甚至主动放弃了电梯，徒步下了楼早知道我就省两块钱了……
屋顶布满圣像，说实话，看到这些精雕细琢的雕像，我才是绝望了，也就能理解为什么大教堂一建，就是五个世纪。
所谓圣像，就是教皇认可的对教会有突出贡献的人物的雕像，名字前面加上St.这个就和各位的水果机一样，加个Plus，立马身价倍增。
一年前的第一次登顶，已是夕阳西下，所以看看蓝天白云下的圣母玛利亚闪闪金光是我的愿望。这座圣像高4.2米，为镀金铜像，圣母身裹3900多片金叶片，重700多公斤，可能也是全世界离天堂最近的圣母玛利亚。
教堂的侧面有博物馆，大教堂通票包含此地。博物馆主要介绍大教堂的建筑历史，同时展示从教堂里拆下的雕塑，玻璃等，如果有时间，不妨进去看看，大约需要一个小时的时间。
埃马努埃莱二世长廊
埃马努埃莱二世长廊始建于1865年，整体呈十字型结构，南北长198米，东西长105米，拥有钢架结构的彩色玻璃顶棚。长廊是米兰著名的购物圣地，奢侈品牌，餐厅，咖啡店密布，据说这座建筑还是世界上最古老的购物中心——还等什么，买买买啊！
长廊最著名的是他的玻璃拱顶，现在屋顶已经开放，可以观光，日暮时分可以上去眺望大教堂的日落。
我家小朋友一看今后就能勤俭持家，对此毫无兴趣——只是他百思不得其解，这么大一个百货商场，怎么一家玩具店也找不到呢。
圣巴斯弟盎堂
这座晚期文艺复兴风格的教堂名气不大，但是外形如同一个罐头上加了圆顶，朴素但很奇特。传说建筑师佩莱格里诺·蒂巴利以罗马万神庙为蓝本，设计了这座建筑。
这座教堂是在找晚饭的路上无意中看到的，我非常喜欢他的穹顶，所以特别推荐给大家。
米兰的街头有很多相貌清奇的有轨电车，本来在教堂顶上晒得奄奄一息的小朋友瞬间满血复活，晚饭前的一个多小时，都在大街上追逐它们。
晚餐推荐PIZ——号称米兰第一的披萨
PIZ，是一间小比萨店的名字，位于Via Torino 34, 20123 Mila，距离米兰大教堂不到十分钟的步行距离，同时也是刚才提到的圣巴斯弟盎堂的隔壁小街上。
我是在猫途鹰上发现这家小餐厅的，当时已经饿得眼冒金星，就看见一个米兰第一，什么第一其实压根没看清楚，关键是距离大教堂相当的近，连它是卖披萨这件事，都是走到门口才发现的——难道第一不是应该卖牛排什么的吗？
为了对得起这个第一的名头（现在想来，估计是披萨行当排行老大），必须要7:00才开门，一分钟都不会提前。期间无数慕名而来的好吃客都被礼貌的拒之门外——这当然也包括饿得奄奄一息但意志坚定的我们。就在这段艰难的时光中，我跟着小朋友满大街追着电车跑，而孩子妈则可怜巴巴的坐在教堂里，直到被下班的神父扫地出门——她干脆直接就坐在了教堂门口，并且挤走了那个乞讨的吉普赛人，正所谓一山不容二虎，厉害！
这橱窗，你到底是买饼的还是卖内衣的？
虽然上下班准时，但是主人拥有意大利人民传统的热情好客，看见门口等了一大堆食客，小二端着刚刚烤出来的披萨和香槟开门见者有份。
终于开门了，看看多么火爆。店员全是年轻人，我现在发现他们确实和评论一样慷慨大方，只要进店的，一律披萨和香槟伺候。左边那个正分送酒杯的粉红色衣服就是工作人员之一。
餐厅地下室，这时候大部队还没开进来，我是来上厕所的，装修很有特色哦。这里用餐环境比较嘈杂，喜欢清静有情调的朋友可能会比较介意。
餐厅一共就只有三道推荐的披萨口味，第一次来不知道深浅，只好问店员我这两大一小，吃一个够是不够，他说不够，好吧，我就要了两个。说实话，两个巨大的披萨端上来，不仅我被惊到了，连邻桌那对法国人都吓着了，两口子迅速的一样只要了半份！我趁机搭讪了他们，实际上我本来的目的是想看看有没有机会尝尝第三种口味，结果拿上来一看，和我们一样……&
最后我在两口子震惊的眼光里，坦然的消灭了所有食物，还又喝了一杯店员附送的鸡尾酒，那杯红色看起来更像指甲油的东西，法国兄弟看了连连摇头，但是粉红衣服给我说Buono，好吧，E’Buono！
当日总结：
第二次到米兰，这里对我来说并不是一个好玩的地方，城区不新不旧，风格怪异。如果不是想带母子俩看看著名的米兰大教堂，我可能会直接杀到佛罗伦萨。米兰同时也是一座灾难深重的城市，这座城市除了在中世纪被各路英雄抢粮抢钱抢XX，还在二战末期受到了严重的破坏，大量的历史遗迹在轰炸中被彻底抹去，现在的看到的城区，大多是战后重建的。这也就是本文开头，为什么米兰没有一个历史中心，能够位列意大利世界遗产那份长长名单的原因——战争真不是个好东西……
D2-3 佛罗伦萨-皇冠顶上最璀璨的明珠
佛罗伦萨，艳阳下的托斯卡纳大区的首府，意大利最知名的城市，可以说，没有佛罗伦萨，就没有意大利的文艺复兴，达·芬奇、但丁、伽利略、拉斐尔、米开朗基罗、多纳泰罗，乔托，莫迪利阿尼，提香，瓦萨里……这些永远闪烁在人类历史上的巨星，都同这座城市息息相关。
作为一个拥有40多个博物馆、美术馆、60多座宫殿及大小教堂、广场的历史名城，佛罗伦萨还拥有世界第一所，迄今也是世界美术院校的龙头老大，佛罗伦萨美术学院，理所当然的，这座城市荟萃了人类艺术作品的各种精华。所以我一直认为，去意大利，可以不去米兰，不去西西里，但是不能不来佛罗伦萨。
意大利的火车
从米兰到佛罗伦萨，最好的方式是火车，只需要1小时50分钟。
意大利的火车，主要有两家经营
一家是www.trenitalia.com， 也就是意大利国营的铁路公司，列车上的标贴Trenitalia。它也是意大利目前最大，线路覆盖最全的铁路运营公司。
我们从瑞士到意大利，乘坐的就是国铁的列车。
还有一家是http://www.italotreno.it/， NTV公司，也就是俗语中的私铁。它的线路没有国铁多，但是作为资本主义的产物，车型和服务绝对不比国铁的差。
作为一个火车迷，必须多说几句和旅行不相关的话，NTV的机车是由法拉利联合研发的，号称能跑到360公里，虽然这个最高时速和我们大天朝的动车比起来算不了什么，但是在欧洲也算首屈一指，看看这长相，啧啧！
NTV的列车全程拥有免费WIFI，只需要简单注册就可以使用，速度还刚刚的，对于WIFI处于蛮荒状态的欧洲地区来说，这是一件非常了不起的事情。欧洲的公共WIFI实际覆盖和速度远远没有号称的那么普遍。
意大利的车票怎么买呢？
方式一
自己动手，我前几天忽然发现穷游上有位大侠详细的描述了这个过程，作为一个讲求效率的人，就不去再捯饬一遍了，请大家点击——我忽然发现自己懒出了一个新高度啊！
http://bbs.qyer.com/thread-2613167-1.html
方式二
请人代购，这个事儿不丢人，X宝上一张票才收1块钱，相对省下的上网时间，和信用卡跨国网上支付不成功死掉的脑细胞、砸坏的键盘相比，完全物有所值。
其实携程也可以购买，而且算上手续费，价格并不比在官网上贵。携程的最大问题是不能自选座位，白痴的系统就差把我们一家三口的车票分到两个车厢了。
还有传说中9.9的意大利车票，我反正这两年都没有买到过，或者说它没有出现在我的旅途中，19.9的倒是常见，所以各位好运。
作为一个对小朋友具备300%吸引力的怪蜀黍，这位九岁的小正太从上车的第一刻就开始对我各种纠缠他认为我就是桌上那张图片上的大尾巴叔叔还好他完全不会英语，我的意大利语也不如自己想象的那么灵光，不然我的后半程也没机会发现车载WIFI这种神器。
佛罗伦萨的美第奇
说到佛罗伦萨，就不能不提起美第奇家族。可以说，没有美第奇家族，就没有中世纪的佛罗伦萨，也可能就没有意大利的文艺复兴，在这漫长的两个小时路上，我决定来聊聊他们。
之所以把这些写下来，完全是为了今后的某一天，在某次意大利之行的旅途中，给我儿子准备的路边故事。这位中国的孩子，往意大利的许愿池里扔了一颗瑞士的钢镚，联想到自己曾经一毛不拔只是在许愿池边上想了想，就在不到一年的时间内重回罗马，儿子的投资能收到什么样的回报？会不会开启一道时空之门？想想都为之一颤，还是早早准备好充足的谈资为好。
美第奇的男男女女们
Medici作为家族的姓氏最早来源于医药一词，所以在佛罗伦萨和托斯卡纳地区，到处都能看到带着几颗小药丸的盾牌纹章。据说美第奇家族的后人反对这种说法，这些小球是应该是钱币的象征，不是小药丸——管他是什么，伟大的美第奇家族，十八世纪就绝嗣了。
这个盾牌上的小球大家不要纠结，从十二个到五六个都有，据说就没什么定数。
美第奇家族的出场人物很多，今天只聊聊几个重要的，免得自己也记不住。
奠基者乔凡尼
第一个出场的是乔凡尼·迪·比齐.美第奇，他算是美第奇王朝的创始人（但不是最早出现在文献中的美第奇），擅长做生意。当时所谓的生意，说好听，是开银行的，说不好听，就是放高利贷的。当然，风险和财富是并存滴，当时的银行业经常和王公贵族、教会打交道。成为教皇的银行家当然是所有金融寡头梦寐以求的事情，教会名下的资产油水那是大大的，哪怕小小的过一下，也能拧出几桶金子来；但是和王公贵族做买卖就不一样咯，经常都是有去无回，这就是传说中的死账。当时的欧洲邦国林立，各路国王都忙着举债打架，入不敷出，往往组织亲戚朋友吃顿好的都要找银行借钱，借着借着就彻底还不起了，这时候银行家们才发现，你不能真去收了他的王宫不是？然后，然后银行就垮了……
回头来说乔凡尼，乔凡尼既然会做生意，看人的眼光自然就不差。他花了八年时间，全力资助了一个叫巴尔瑟萨·科撒的人（所谓的资助，就是出钱买选票啦），这个人是那不勒斯贵族，年轻时候当过海盗，后来买了个教堂的职位，但是声名狼藉，据说此人在波伦亚的九年时间里，精神品德是“零，或者负值”。但是，这位兄台在1410年成为教皇约翰二十三世，乔凡尼所有的投入都得到补偿，成为了教皇的银行家。
乔凡尼除了眼光好，还深谋远虑，巴尔瑟萨·科撒的教皇做了不到十年，就被废黜了，罪名是“不顾廉耻地乱伦,通奸,渎神,杀人和信奉无神论”！接着还被关了起来，乔凡尼居然花了三万五千弗罗林的巨款赎了他（当时四十弗罗林能养活一家人一年），而且还把他迎回佛罗伦萨的家里，待若上宾。从经济上说，科撒哥已经山穷水尽，绝对没有任何偿还的能力——但是事实证明，这是乔凡尼一生中回报最大的一笔投资，从此之后，美第奇家族的忠诚被世人传颂，贵族，商人纷纷找上门来，没有任何广告，比得上忠诚这个名誉更有价值。
（马萨乔1401—1428，意大利文艺复兴绘画的奠基人，是第一位使用透视法的画家，被称为”现实主义开荒者“。）
乔凡尼也是美第奇家族第一位赞助艺术的人，他援助过马萨乔，还委任卓越的建筑师布鲁内莱斯基修建佛罗伦萨圣母百花大教堂，还资助了圣洛伦佐大教堂的重新修建（美第奇家族有很多人也叫洛伦佐，千万不要搞错，有没有这个圣字，就和水果机有没有那个PLUS一样，是完全不同的档次）可以说，没有他，就没有今天佛罗伦萨这座最伟大的建筑。
无冕之王柯西莫
乔凡尼有两个儿子，柯西莫和洛伦佐（出场的真快），这一代的洛伦佐是个酱油，但是柯西莫，应该说是老柯西莫，因为他们的后代有很多柯西莫，乔凡尼，我得想想怎么区别.
老柯西莫全名叫柯西莫.迪.乔凡尼.美第奇,他代表着美第奇家族在佛罗伦萨政治领域的崛起。老柯西莫不仅很能赚钱（不肖子孙们花的基本上都是他赚的），还相当热衷古典艺术，乔凡尼也就是个奠基，从这一代开始，美第奇家族正式拉开了大规模赞助艺术家的序幕。
古典时代第一个独立式等身铜雕像，大卫，就是柯西莫委托多那太罗制作，并安放在自家庭院的内部。
今天大家说到美第奇家族，都会说他们是佛罗伦萨的统治者，其实当时的佛罗伦萨是个民主制的邦国，通过十人议会来管控国家，这十人都来自当地的名门望族，有着各自的家族利益，所以他们掐起来，就是你死我活的。
老柯西莫就在1433年，被人赶下了台，甚至被关了起来，由于害怕被毒死或者绞死，一度还处于“昏厥”状态。其实他的敌人们也怕的要死，他们害怕老柯西莫万一被某个冲动的自己人从旧宫的塔楼扔下去，广场上那堆蠢蠢欲动的美第奇支持者和雇佣兵会引起战争引火烧身，所以甚至只能在夜黑风高的时候，悄悄武装护送老柯西莫出城踏上流亡之路。
柯西莫被赶出佛罗伦萨的时候，他的艺术家们也表现出了足够的骨气和忠诚度，米开罗佐和多那太罗立马放下了手里的活走人。那太罗去了罗马，米开罗佐更不管不顾的跟着好基友走上了流亡之路。
美第奇家族广泛的贷款业务和好名声迅速的拯救了老柯西莫，六个月以后，美第奇的支持者就重新掌握了局势，威尼斯甚至派出三百人护送他回到佛罗伦萨。当他走入佛罗伦萨的那一刻，用马基雅维利的话来说，就是：“很少有哪一个从胜利中归来的伟大市民，像被当局流放回来的柯西莫一样，受到这样一群人，以如此爱戴的方式欢迎。”这是从失败中赢来的胜利，没有流放，就不会作为国家救星一般被欢迎回来，还是那句话，风险和收益并存，自此以后，柯西莫在佛罗伦萨谨慎但逐步的建立起僭主政治，成为无冕之王。
伟大的洛伦佐
老柯西莫有个孙子，叫洛伦佐·德·美第奇，也就是后世传说的伟大的洛伦佐，豪华者洛伦佐。
孩提时代的洛伦佐被认为是所有兄弟姊妹中最聪明的一个，成年后的洛伦佐不仅继承了家业，还传承了父母对文艺事业的爱好，一手打造并亲眼见证了文艺复兴黄金时代，无论是赞助学者的研究，还是斥资进行艺术收藏，都比他的爷爷科西莫要更加慷慨。在这个时期，各行业的大师济济一堂，只为得到洛伦佐的青睐和赞助，佛罗伦萨星光璀璨，无数杰作争相问世，成为欧洲最风光的城市。
洛伦佐善于花钱但不长于理财，因为手脚太大坏账太多，到他晚年的时候，一度富甲天下的美第奇家族居然陷入了财政紧张，但是他对政治充满热情，当时的宫斗戏，已然比爷爷时代更加刀光血影。
1478年复活节，一群由教皇西克斯图斯四世和他的侄子里亚里奥与比萨大主教弗朗切斯特·萨尔维亚蒂指使的反对者袭击了在教堂参加礼拜的洛伦佐和他的兄弟朱利亚诺·德·美第奇，朱利亚诺被砍了十八刀，当场身亡，洛伦佐脖子上挨了一刀，据说在他准备奋起还击之前，他的朋友们就奋力拖走了他，并把它藏在了一间存储圣器的房间里躲过一劫。当时的民众支持美第奇，所以很快他们就进行了血腥的报复，把包括比萨大主教在内的一干反对党统统绞死在韦基奥宫的窗户上。
洛伦佐做本人对诗歌有较高的造诣，据说风格粗犷，他和桑德罗·波提切利、列奥纳多·达芬奇、安德烈·德尔·委罗基奥交往甚密，在去世的前一年，他在圣马可的私人花园开了一所雕塑学校，其中就有一名15岁的学生——米开朗基罗。
洛伦佐死于1492年，死后文艺复兴的中心由佛罗伦萨转移至罗马，并在那里又持续了一个多世纪。
洛伦佐有两个儿子非常著名，一位叫乔瓦尼·德·美第奇，他就是后来的教皇利奥十世，另一位是养子朱利奥，也就是他被刺杀的兄弟的孩子朱利亚诺的私生子，后来成为教皇克雷芒七世。
教皇利奥十世
（拉斐尔1519年为利奥十世所绘的画像，其右侧为其堂弟朱利亚诺，时任红衣大主教，后来成为教皇克莱芒七世。）
乔瓦尼·德·美第奇，美第奇家族的第一位教皇。大家知道，在那个时代，连国王离婚都要教皇批准，教皇不仅有钱，而且有枪，看谁不顺眼，就挑唆大家一拥而上一阵乱拳打倒再说，你要敢还嘴，立马开除你的教籍，让全天下的信徒都唾弃你。
利奥十世的运气不太好，他继位后，任命拉斐尔为工程总监，继续修建已经一拖再拖的圣彼得大教堂工程，他想在自己在位时完成这项功照千秋的伟业。但是当时缺钱啊，于是就加大力度，超卖赎罪卷（他只是个销售，赎罪卷不是他发明的）。
很不幸，这时候出了个名人，马丁路德。
马丁路德同志太过有名，在这里就不多做介绍了，这位同志的一生完全就是战斗的一生，他对西方宗教带来的巨变有太多巨著描述。
同政治上的无所建树和经济上的腐败相比，利奥十世在文化上贡献甚多。利奥十世在当时人的描述中是一个善良平和、思想开放的人，也是一个热爱和平的人。他热爱学术，知识渊博，还是一个卓越的音乐家。在他身上，文艺复兴与宗教完美地结合起来。
他曾经对后来的克雷芒七世说过一句名言：“既然上帝让我们作教皇，那我们就好好享受吧！”
教皇克雷芒七世
克雷芒七世，是洛伦佐的兄弟朱利亚诺的遗腹子，受洛伦佐的抚养长大。由于堂兄教皇利奥十世的照顾和提携，平步青云。
克雷芒七世可能是史上最悲催的教皇之一，由于与法国、威尼斯、米兰、佛罗伦萨结成了科尼亚克同盟，与当时如日中天哈布斯堡帝国查理为敌，他在位的十年也是战乱的十年。
1526年，米兰公爵波旁（查理五世的意大利战区指挥官）率领两万雇佣军向罗马杀来，所过之处寸草不生，克雷芒七世本来一度和对手统帅弗伦茨贝格达成了休战协议，结果弗伦茨贝格却在一次因为发饷的混乱中中风挂掉。没有约束又衣衫褴褛的雇佣兵杀进罗马，这些人本来就痛恨腐败的教廷，本着不抢白不抢的精神，血洗了罗马，梵蒂冈大教堂被洗劫一空，罗马城被付之一炬，教皇本人靠着瑞士卫兵的拼死保护，躲进了圣天使堡，直到几个月后，洗劫者也因为战乱后恶劣的卫生状况死伤殆尽。
这场战争将罗马的荣光付之一炬，也是因为这场战斗中瑞士卫兵的勇敢精神，至今他们还穿着当年的制服，守卫着梵蒂冈。
小插曲——利奥十一世
其实美第奇家族还出过第三位教皇，利奥十一世。原名亚历山德罗·奥塔维亚诺·德·美第奇，在位仅仅二十七日，是天主教历史上在位时间第九短的教皇。
利奥十一世其实很早就担任教职，但是1605年4月1日，他登上罗马教皇的王位并命名为利奥十一世的时候已经七十多岁，垂垂老矣，加冕之后就在该月内病逝了。今天说到美第奇家族的教皇，大多没有提及他。
凯瑟琳·德·美第奇
其实伟大的洛伦佐还有位儿子也挺有名，皮耶罗二世·迪·洛伦佐·德·美第奇，也叫倒霉的，不幸者皮耶罗（二世），他在法国和西班牙人的战争中，淹死在加里亚诺河里。
皮耶罗本人虽然倒霉，但是他有个孙女，叫凯瑟琳·德·美第奇，是第一个有皇室血统的美第奇后代，她后来成为了法国国王亨利二世的王后，当然，她也就是弗朗索瓦二世、查理九世、亨利三世的妈。
1533年，14岁的凯瑟琳在马赛与当时还不是王储的亨利结婚，这位做过人质，跑过路的小姑娘，见惯大风大浪，靠着活力和机智得到年迈的老国王费兰西斯一世的欣赏，以至于她在婚后十年都没有生育的情况下，还能牢牢把住皇后的地位（她后来总共生了十个孩子，存活了七个）。
凯瑟琳的个子矮小，相貌也并不出众，她令鞋匠订制出4英寸高的高跟鞋；还有香水、折扇、服装以及宫廷食品……对法国历史而言，她是个凶残的女人，对法国时尚而言，她是功不可没的先驱。
托斯卡纳大公——科西莫一世
科西莫一世·德·美第奇，应该是美第奇家族最应该提到的私生子，第一代托斯卡纳大公（听名字就很霸气）。
1537年，公爵亚历山德罗·德·美第奇被暗杀，而公爵只有一个私生子，17岁的科西莫继承了爵位。科西莫出自于美第奇家族的旁支，在佛罗伦萨毫无声望可言：但是就因为他既小又没人认识，看起来也没什么后台，许多佛罗伦萨有影响的大人物看中了他，希望能扶植他做傀儡。科西莫当政的头几年每天都过的战战兢兢，随时害怕自己被毒死，但是他得到了瓦萨里的全力协助，这个意志坚强、精明并且野心勃勃的年轻人很快的成长起来，踢走了委员会，独揽大权。
科西莫一世时代的美第奇家族财务状况很不景气，但是1539年，科西莫和那不勒斯总督之女托莱多的埃利诺拉结婚。这位西班牙公主出手就买下了皮蒂宫，据说只花了她嫁妆的零头。而且这两口子极擅造人，育有七个儿子，保证了家族的血统得以延续。
（埃利诺拉和儿子乔凡尼、弗朗切斯科）
另外埃利诺拉还未柯西莫带来了一整支军队，1555年4月17日厉兵秣马的柯西莫围城十五个月之后，后来灭掉了锡耶纳这个死对头，城里的居民从原来的4万减少到8千。1559年，科西莫兼并了锡耶纳，1569年他设立了托斯卡纳大公的头衔。直到今天，两个城市还因为这段峥嵘岁月心存芥蒂。
柯西莫在政治上铁血，但是在学术界慷慨，据说科西莫还赞助着著名科学家伽利略，他任命伽利略教授子女科学知识。此后美第奇全力保护伽利略避免梵蒂冈宗教法庭因其支持哥白尼日心说而受到的迫害。
乔治·瓦萨里，意大利文艺复兴时期著名画家、美术史学家、艺术家，在1562年创立了迪亚诺学院（今意大利佛罗伦萨美术学院）被誉为世界美术教育奠基人，是米开朗基罗的得意门生。
瓦萨里对美第奇家族非常忠诚，堪称是美第奇家族的宣传部长，他为美第奇家族效力的时间很长，设计了著名的瓦萨里长廊，绘制了佛罗伦萨洗礼堂的八角穹顶……
最重要的美第奇女人
最慷慨的美第奇女人
美第奇家族最后一位应当被提到的，是安娜·玛丽亚·路易萨·德·美第奇，她是住在碧提宫的美第奇家族的最后一位直系后裔。
由于她的兄弟没有子嗣，她的父亲科西莫三世曾经多方活动，尝试让安娜继承大公的爵位，但是没有成功。根据周围人的回忆，她是一位非常慷慨和超然的人，把大量的个人财富投入到宗教和慈善活动之中。
临死之前，安娜·玛丽亚留下了她的遗言：“将美第奇家族的所有收藏品都留在威尼斯，向公众开放展出。”并将所有的藏品都捐赠给了托斯卡纳政府。从那时起，美第奇家族的财产就作为佛罗伦萨的遗产，保留到了现在。今天，我们能在意大利看到的，大多数和美第奇家族相关的艺术品，都归功于这位慷慨的女性。
佛罗伦萨的两夜
佛罗伦萨住宿
有句话说，你拍的不够好，是因为你隔得不够近，生活依然。
佛罗伦萨是一个充满艺术韵味和古老气息的古城，闪亮的石板路，古老的建筑都是深深吸引我的理由，必须深入她的内部，才能细细品味这座城市的白天和黑夜。
Hotel Bigallo（比伽罗酒店）
第二次来这里，专门把酒店订在了百花大教堂的面前的比伽罗酒店，近到什么地步呢？
我的窗户看出去是这样的，是的，我基本住在大教堂一半的高度，可以看到很多平时在地面上观察不到的细节。
虽然我在谷歌上踩过点，说实话我也没想到会这么近……开窗的时候自己也楞了……
另外，整个佛罗伦萨的救护车都停在楼下，护士和警察24小时值班，如果对自己的健康状况没有信心，这里确实是个好选择。
这家酒店的三人间还有个特点，就是是个跃层，儿子一路走来，终于又找到好玩的了，整个晚上都在上上下下间忙个不亦乐乎。
鉴于我来过两次佛罗伦萨，所以这个城市，我换个说法，没有先后，只有那些难忘的景致：
圣母百花大教堂
圣母百花大教堂（Basilica di Santa Maria del Fiore），这座由白色、绿色、红色镶嵌而成的巨型大理石建筑，是世界五大教堂之一。和中世纪的所有教堂一样，自1295年开工之后，历经100多年断断续续的建设，直到1469年才完工。
最著名的是他的穹顶，这个巨大的空洞在建设过程中一度令佛罗伦萨的全体居民绝望，以当时的技术，很难想象有什么办法能搞定，直到菲利浦·布鲁内莱斯基用一种新颖的相连的鱼骨结构和以椽固瓦的方法从下往上逐次砌成。所以这也是当时世界上最大的穹顶，建成之时举国欢腾。
和所有的大教堂一样，百花大教堂也是教堂，钟楼，洗礼堂三件套标配，买套票，还有一个博物馆包括其中。
教堂和穹顶
百花大教堂的穹顶是佛罗伦萨最高的制高点，这个高91米，最大直径45.52米的巨大穹顶是我们来到佛罗伦萨，不可不登的目标之一。
我曾经在上一篇游记中夸过海口，登顶不费吹灰之力。但是，在七月盛夏，顺着又小又狭窄，充满着香水、汗臭的的楼梯一路爬到楼顶——我发誓，再也不会做第二次！我相信设计师也是这么想的，他让你历经这个残酷的过程，再走出那个狭窄的小门，清风扑面，你必须会由衷的说一声：“佛罗伦萨真TM美！”
上一次我刚刚登顶，就遭遇了倾盆大雨，这一次，顶着烈日我也一定要好好的看个够！
乔托钟楼背后那个黄色的房子就是我下榻的行宫，多么近多么近！
在登顶的过程中，我们能近距离的欣赏到16世纪佛罗伦萨画家瓦萨里所绘巨幅天顶画《末日审判》，前文说过，这位伟大的艺术家还有忠诚无比的好品格，他的所作所为完全不愧于美第奇家族的信任。
当然，还有我喜欢的玻璃画。这些玻璃画，可以在大教堂博物馆，更近距离的通过数码影像的方式仔细研究。
从穹顶上下来，必须重新排队，进入教堂——这是教堂最不人性化的瑕疵，我排了半小时劳心费力的上了天顶，又连滚带爬的下来，现在你还要重新排队！
排队的必要配置是这样的——这群来自天南海北的孩子迅速组队开局。根据我的计算，每打完五局，他们才有机会往前挪动五米。
虽然进入大教堂本身是免费的，但是门口那个长长的队伍，如果折合成我在这个城市每日耗费的费用，产生的工耗绝对是一笔庞大的开支。
感谢这些街头艺术家，他们是漫长等待过程中一丝亮丽的色彩
这二位人字拖大爷虽然看着糙了点，水平那是相当的高，关键是他们顺手拉了一曲我最喜欢的Adagio。
大家可以看看那长长的队伍……教堂侧面的栏杆上，每隔一段就有一块指示牌——“从此处到进入教堂还有XX小时”，意大利人计算最精确的指示牌，没有之一。
最近教堂不知道有什么活动，3/4的面积都被封闭了，排了两个多小时，进来你就让我看点这个？圣坛离我起码有几十米……
去年我还能走到穹顶正下方，细细揣摩大师的杰作……今年连影子都看不到了
最失望的可能是胖妈妈，本来就对意大利没什么好感的她，又浪费了一个上午坚持排队，真是火上浇油……
教堂内部有一座地下博物馆，可以看到大教堂当年的地基、墓地以及……种种宝物
比如这种石棺盖——我个人其实满欣赏把人生前外貌雕刻在棺盖上的举措。
乔托钟楼
乔托钟楼建于1334年至1359年间，由著名的画家乔托设计。乔托先生不仅以绘画见长，设计建筑也是一把好手。但是乔大师在钟楼刚刚开工之后就去世了，随后由昂德雷阿·皮萨诺和弗朗切斯科·塔冷蒂接替他负责监造工程。
瓦萨里曾经写过一本书，《艺苑名人传》，在这本书里，乔托拍在佛罗伦萨所有伟大艺术家的最前面。
钟楼地平面呈正方形，每边长14.45米，通高89米。整个钟楼饰满了彩色大理石的镶嵌图案。乔托到他去世的1337年只完成了底部两层。底部两层为无窗闭合式结构，四周分别装饰着六角形和菱形浮雕饰板。这些饰板是昂德雷阿·皮萨诺、卢卡·德拉·罗比亚、阿尔贝托·阿诺尔迪和他们的工作室的作品。
下一层的饰板表现的是《创世纪时人类的生活》和《人间百艺》。上面一层的饰板表现的是天上《诸星宿》、人间《诸德行》、《诸善艺》和《圣事诸仪》。
往上两层是由昂德雷阿·皮萨诺负责建造的。上下四周分别装饰着16个供有雕像的壁龛和16个假壁龛。壁龛里的雕像分别是男女诸先知和洗礼者圣约翰。不过这些雕像的原作都移到了博物馆里，现在我们所看到的是复制品。
再往上，钟楼的其余部分都是弗朗切斯科·塔冷蒂于1350年到1359年间完成的。他把上面分为三大层，每层都开有带螺旋状石柱的新哥特式窗户，窗子上面饰以人字形图案。
钟塔内有楼梯到达顶部，这个也是收费项目之一。虽然台阶窄小，但是由于四周通透，漏风虽然不利于居家，但是便于登顶。塔内分四层，每层都有个平台可以休息，第一层约140级，第二层约65级，第三层约70级，第四层约130级，总共超过400级台阶，不知不觉就上去了。
登顶之后最重要的时候是从大致相当的高度，一睹穹顶的风采。
洗礼堂
洗礼堂，教堂三件套队伍最短的建筑。圣若望洗礼堂呈八角形，坐落在主教座堂广场，敦实厚重。
洗礼堂被世人熟知的“天堂之门”，是洗礼堂的东门，三座青铜大门中的一座，正对着圣母百花教堂。“天堂之门”是由吉贝尔蒂创作完成的，他花费了27年的时间，采用透视法将亚当夏娃偷吃禁果被逐出伊甸园、亚伯拉罕用以撒献祭等十个圣经旧约故事，大门上端的墙面上还有三个天使雕塑。现在所能看到的浮雕也是复制品，原作收藏在圣母百花教堂博物馆。
教堂的北门——曼多尔拉门也由基尔贝蒂所设计、雕刻，有28幅图画，多取材于新约圣经，雕刻时间早于东门；而南门——卡诺尼奇门，则由昂得雷阿·皮萨诺设计创作，28幅图画生动地讲述圣约翰的生平，是三座大门中最早雕刻完成的，当然，他们现在都是复制品。
洗礼堂内部是是著名的天顶镶嵌画——最后的审判，瓦萨里的杰作。和乔托一样，瓦萨里本人并没有将这项工作做完就过世了。
这座金黄色底色的巨作使得整个天顶画更显华贵，而镶嵌画的内容则是关于耶稣、圣母、圣约翰等宗教人物的生平故事。殿内还有逝于1419年圣约翰二十三世的墓。
百花大教堂参观的小建议
这个建议的前提是，我们是不是闪电侠，如果是，忽略
如果不是，那能不能早起，如果能，忽略，不能，咱接着说：
现在我们花一天的时间来参观百花大教堂，建议首先去排队进入大教堂内部，因为大教堂开门最晚，蜂拥而至的游客会在开张前就排出长龙，如果你想先去做完任意一件别的事情再来，请准备好扑克牌。
参观完内部之后，出门观望一下，穹顶的队伍多不多，不多赶紧去，如果多，去乔托钟楼，它的人流相对较少，其实它也是开门最早的参观项目，但是我们不具备闪电侠的速度，能够登顶之后再排到教堂队伍的前列。
如果乔托钟楼下来之后还有体力，再去登穹顶，这个时候应该接近中午，旅游团的大爷大妈们已经慌慌张张的走了——当然，如果傍晚不去米开朗基罗广场看日落，登顶人最少，前提是还没有下班。
洗礼堂是人看起来最多，其实等待时间最短的建筑——因为它够小，前门进后门出，所以在任何时候，抽空进去就好了。
最后是博物馆，这里完全不排队，而且提供空调，选择一个身体对大自然最抗拒的时间段进来补血就可以了。
说这么多，其实重要的还是效率，早起，什么都不是事儿。
如果以上景最后还是没能细细端详，也没有什么好遗憾的，毕竟我花了两天半的时间，经历过狂风暴雨，酷暑煎熬，也才看了个大致——旅行就是门遗憾的艺术，遗憾才是我们下次出门的理由
漫步佛罗伦萨
作为意大利最知名，也是保护的最好的古城之一，佛罗伦萨城区不大，知名景点非常集中，我个人非常建议采用徒步的方式漫步于佛罗伦萨的石板路上，据说它们从中世纪就铺在这里了，这样的方式有两个好处，首先是消耗体能，每天回去可以倒头就睡，绝对不受到时差，换床的任何影响，其次就是，你什么都不会错过，比如：
下火车就遇上了这哥们，这样的粉笔画高手在意大利大有人在
新圣母玛利亚大教堂
通过火车抵达佛罗伦萨，出火车站第一眼看到的，就是新圣母玛利亚大教堂，的背面——正门得转出几条街去。这座教堂之所以被称为“新”圣母大殿，是因为它是建造在9世纪圣母祈祷所的地基上的。教皇尤金四世当年和神圣罗马皇帝吵翻，连夜化妆逃出罗马，躲到了这座教堂，顺便见证了柯西莫 美第奇被放逐，又被人民盛大赢回的过程，甚至在积极的参与了双方的调停——因为他实在不想又跑到一个更混乱的城市避难。
不要被火车站方向这座教堂朴实的背面骗了，他的正门可是文艺复兴期间著名的天才建筑师阿尔伯蒂设计的，采用了黑色和白色大理石混搭。注意，这座教堂参观是要收费的，不过旁边的墓地什么的免费，就是照片右边上那个圆弧形的拱门进去。
圣洛伦佐教堂
顺着小路稍微往东北，可以看见一座外观极其粗犷的教堂
这是圣洛伦佐，一座非常古老的教堂，也是美蒂奇家族的家族教堂，教堂后面的墓园埋葬了很多这个家族的成员。它始建于公元393年，并分别在1095年和1461年重新扩建，直到1740年才最终完成，其间经过了布鲁内莱斯基、米开朗基罗等数位大师的改造，当然，美第奇家族也没有在上面少花银子。这个和土坷垃一样的外表，是因为它一直没来得及进行外墙装修，真的，富甲天下的美第奇真的没把它装修完。
布鲁内莱斯基是伟大的艺术家，据说脾气异常暴躁，如果你得罪了他，他就写十四行诗骂你，骂你，再骂你，建造佛罗伦萨弃儿之家和重建圣洛伦佐教堂是他的主要事业，这花掉了布鲁内莱斯基十年多的时间。这期间，精明的资助美第奇人和不易相处的建筑师开始了看似不太可能的友谊。
另外，前面说过，美第奇家族有很多洛伦佐，包括伟大的洛伦佐，但是，这座教堂真的不是以他们命名的哦。
中央市场
圣洛伦佐教堂的隔壁，有一个绿色顶棚的建筑，是著名的中央市场。市场的一楼是菜市场，还有闻名遐迩的牛肚包，就在一楼的东头角落里，我专门去证实了一下，去年那位看谁都不顺眼的大爷，今年还在那儿负责切牛肚。
菜市场的一楼每天下午早早就关门了，二楼是餐饮，会营业到很晚。不过我上去转悠了两圈，感觉以快餐为主，确实没有什么可吃的——托斯卡纳地区好吃的实在太多了！！！
菜市场的门口类似于义乌一条街，每天早上八点过，小贩们就纷纷出动，一直倒腾到日落西山，真是勤劳的意大利人民。穿过这条街，可以到达著名的喷泉餐厅，他家700g一份的托斯卡纳烤牛排异常好吃，我又去嗨了一顿！
共和广场
穿过百花大教堂，从洗礼堂门口的罗马路一路往南走不了多远，是共和广场，广场四周有佛罗伦萨最古老的咖啡馆，其中最著名的是Giubbe Rosse。佛罗伦萨街景照片中的旋转木马，就是在这里拍摄的。
不论是白天还是黑夜，这里都非常的热闹，画家，街头艺人还有游客，络绎不绝。
巴杰罗美术馆
如果从百花大教堂的后面，Via del Proconsolo路一路往南，很快能看到著名的巴杰罗美术馆。
巴杰罗美术馆建于1255年，外形和市政广场上的市政厅大楼非常的像，因为它最初的就是市政厅，后来又改为法院及监狱。当时一楼是酷刑室，中庭是执行死刑之处，死者还会被挂在钟楼旁的窗户外面，直到1780年彼得大公爵才废除刑囚的工具及绞刑架。1865年，巴杰罗美术馆经过装修后，正式成为意大利的一座国家博物馆。想想酷刑和艺术品的结合，感觉怪怪的。
巴杰罗美术馆内廷设计典雅，收藏了包括米开朗基罗在内的很多大师的作品，包括上文提到过的，唐纳泰罗所做的世界上第一尊等身雕像，大卫像。
领主广场
一路向南，很快就能看见佛罗伦萨最著名的领主广场，这个小片区集中了佣兵凉亭，旧宫等一系列著名的签到点。
旧宫，佛罗伦萨的行政建筑，柯西莫曾经被关在塔楼的最顶端，一度以为会被直接从那个小窗户扔出去。中世纪的佛罗伦萨是一座经常闹革命的城市，在一次群情激昂的活动中，一把椅子被从上面的窗户扔了出去，然后砸断了下面大卫像的胳膊，从此以后这座雕像就被拉走了。
旧宫的五百人大厅里有一副非常著名的画作，瓦萨里的《马尔恰诺之战》，这幅画是为了纪念柯西莫一世时期，佛罗伦萨击败锡耶纳而作。注意那个红圈
这幅作品之所以有名，不仅因为是瓦萨里画的，更重要的是，传说达芬奇有一副传奇作品《安吉亚里战役》画在了同一位置，但是被瓦萨里隐藏了起来，而且瓦萨里在这幅作品里留下了一条线索：一面军旗上写着“CercaTrova”——“仔细找，有发现”。由于每人敢拆掉传说中表面的绘画一探究竟，这个问题困扰了考古学者几十年，最近这个梗被用到了新电影《但丁密码》中，有兴趣的朋友，去看看哦。
佛罗伦萨的大卫。大卫像的真身在城市北边的佛罗伦萨美术学院里，这座学院是全世界美术学院的龙头老大，要看真身的早点去，人很多。传说大卫像被砸坏后，瓦萨里还收藏了它的碎片。
佛罗伦萨的狮子，最早的佛罗伦萨象征不是百合花，而是狮子。据说那时候狮子刚刚被佛罗伦萨市民捕获，被关在市政广场上供大家参观——当然，我也没想到这里还充当过动物园的角色。后来大概是市民们觉得狮子被关在笼子里有伤城市的气质，兴趣慢慢转移到了更典雅和有文艺气息的百合花上。
领主广场是佛罗伦萨人流量最密集的区域之一，当然，佛罗伦萨哪儿都人多，多到经常我产生一种在国内黄金周某个景点的错觉，所以要拍上一两张照片，真是不容易的事情。
乌菲齐美术馆
顺着广场，一路继续往南，看到阿诺河的时候，就能看到乌菲齐美术馆 。它的名气实在太大了，无需我多言。
友情提示，尽量通过网络预约购票的形式进馆，节约排队的时间。我曾经在9：30左右抵达这里，门口排队的人流已经抵达桥边。
萨维琪奥桥
佛罗伦萨有很多横跨阿诺河的桥，萨维琪奥桥肯定是名声最为显赫的一座。阿诺河以前有很多座桥，二战时德军败退，炸毁了除旧桥外的所有桥梁，有时候想想，这座始建于中世纪的桥梁历经风吹雨打，战争灾祸挺立到今天，无疑是一种奇迹，也许这也是战争中，为数不多的人性光芒。
乌菲齐美术馆的三楼侧窗，是著名的明信片角度，可以看到桥的二楼，也就是著名的瓦萨里走廊。这是瓦萨里的杰作。在走廊修筑前，据说柯西莫一世为了上个班，要带几百人的卫队，自己还要穿上盔甲，靴子里藏一把匕首，还得带上全家老小——为了安全起见，他雇佣瓦萨里修建了这座以连通旧宫和皮蒂宫的走廊，直接把家和办公室连为一体，今天这座走廊也成为世界上肖像画最多的走廊。
最早的萨维琪奥桥主业是买猪肉，小贩们白天卖肉，晚上就在桥上的违章建筑内睡觉，天天从这个污秽不堪的地方上班下班，美第奇家的人受不了，后来就改成了今天看到的，以金店珠宝店等为主要业务的金融街。现在我们穿过它，就能进入阿诺河南岸的城区。
皮蒂宮和波波里花园
过了河只需要走上几分钟，就是著名建筑师布鲁内莱斯基担任总设计的皮蒂宮，这里其实最早是卢卡·皮蒂的住宅，为了炫富，设计时极尽奢华，但是，但是修到一半的时候皮哥破产了……其实这个时候美第奇的日子也不好过，但是人家娶了西班牙公主，姑娘用嫁妆的零头就收购了这座宫殿，还加建了具有浓郁文艺复兴风格的波波里花园，这就是有钱！
皮蒂宮和波波里花园面积很大，而且门票不便宜，赶时间的同学一定要注意哦。
米开朗基罗广场
从皮蒂宮出来，继续往东南方向，穿过谜一般的无数小巷，当你看到这扇城门的时候，米开朗基罗广场就要到了。
广场位于佛罗伦萨市区东南的高地上，白天，可以眺望佛罗伦萨市的全景，晚上，是这个星球上最知名的看日落景点之一。当然，前提是在佛罗伦萨漫步一天，走过上面无数大小景点之后，还有足够的力量登上那几百级台阶的话。
通常情况下，你能够看到的是这样的情况。这是在日落前两小时拍摄的，很快这座阶梯就会人满为患。
当然，我看到的是这样的——烈日下，一场女子篮球赛正如火如荼的展开，最激动的是两个大嗓门的主持人，从头到位嘴就没停过——我一直觉得自己嘴碎，没想到还有更碎的……
广场上最著名的建筑，佛罗伦萨的象征——大卫雕像
米开朗基罗本人虽然早年被美第奇家族发掘，但是晚年确非常不待见柯西莫一世的独裁统治，所以干脆跑到罗马度过了三十年，直到去世都没有回到过佛罗伦萨，瓦萨里的佛罗伦萨美术学院虽然挂名他为名誉校长，他却嗤之以鼻。
纵然如此，1564年他去世之后，佛罗伦萨人还是悄悄的把他的遗体藏在干草车里偷了回来，送回佛罗伦萨风光大葬。佛罗伦萨，永远都承认这位最伟大的艺术家。
圣十字大教堂，相当于先贤祠，万神殿之类的，很多佛罗伦萨的名人都埋葬在这里。这些都是佛罗伦萨知名的景点，距离领主广场都不太远，从北岸走到南岸，顺道就能逛到，貌似前面写掉了。
去年我在这里拍到了上图，是我能看到的最美丽的夕阳，金色的佛罗伦萨震撼的无与伦比。
本来也想带母子两再次一同目睹这世界上最壮美的一刻，可惜七月的气候和云层都未能天随人愿，在烈日下熬到晚上快九点，儿子实在坚持不住了，只能怏怏的下山，对美景的执念是我们下一次出发的动力！
花边消息
我本人其实在第二天的傍晚又登上了广场，一直等到日落，整个气象条件和前一天一样，看来夏季确实不是佛罗伦萨拍晚霞的好时机。不过我看到了这个……乌压压的一大群人，从这里出发，喊着口号一路冲下山，一直杀到百花大教堂。
D4 卢卡-比萨
今天是令胖妈妈激动的一天，意大利的自驾行程正式开场，能在国外开开车，绝对是老司机梦寐以求的体验。
小朋友也很高兴，一家人飞了几千公里，在外面捯饬了十天，为的就是能去看看他的比萨斜塔，这个幼儿园唯一记住名字的著名古迹（我个人认为，小朋友此时已然忘记我们是来干啥的了）。唯一遗憾的就是，不能再在房间的楼上楼下乱窜了，当然，这是他晚饭以后才意识到的问题。
佛罗伦萨的ZTL
在意大利自驾，就必须提到这个令人又恨又爱的ZTL，恨的是甭管是大城市还是小山城，开车就得提醒吊胆的看着有没有这个白底红圈的小牌牌，稍不留神要是开了进去，就等着吃罚单吧。爱的是正因为有了这个ZTL的保护，我们才能在21世纪的今天，还能看到意大利那些原汁原味的古老历史中心。
上面这个标记就是无处不在的ZTL标记，通常它会伴随一些关于车辆类型、通行时间的附加信息出现在路口。所以这东西也不是满街都是，通常只出现在一个城市离市中心附近的重要入口。
另外很多地区的ZTL在周末是允许通行的，具体情况见指示牌。
上图为佛罗伦萨的ZTL区域，通常我们会住在阿诺河北岸，也就是A、B区域内，看起来很危险的样子，我们怎么租车和还车呢？
其实佛罗伦萨租还车都是异常安全的，和ZTL一毛钱关系都没有。
首先，佛罗伦萨的租车点并不多，机场的就不说了，安全，阿诺河南岸还有个赫兹的租车点，也安全，当然我是不会到到那么远的地方提车的。
市区的各大租车公司，其实都集中在上图的红框内，Borgo Ognissanti路及周边。
我们放大一点看，就是这样。Borgo Ognissanti其实刚好位于佛罗伦萨ZTL区域的外面，它背后就是ZTL，但是， 它不是！！！不是不是不是！！！！ 可以看到，地图上包括安飞思，赫兹，SIXT等密布这里，他们的邻居，红箭头处就是一个巨大的停车场，租车公司的车都停在里面。
为了让大家有个直观的感受，请看上图，停车场入口就在安飞思的隔壁，安飞思的对门就是赫兹。在租车门店办完手续拿到钥匙，出门就可以提车了，很方便。
如果你只是开车路过佛罗伦萨，在这里停一个晚上也是不错的选择，这个停车场距离百花大教堂，走路也就是十分钟的样子。
注意Borgo Ognissanti是单行道，只能从东往西行驶，通常我们采用箭头内的方式从城外抵达停车点，万一你错过了，请重新绕场一周，离开也是，一路向西哦。
至于如何在佛罗伦萨租到车，本帖的第一部分已经说过，请大家一定合法开车，千万不要弄个什么伪劣的IDP或者租车行的翻译件。
这里要赞一下佛罗伦萨的安飞思门店，这家门店的几位大妈以态度蛮横著称，但是绝对是守法好公民，如果没有意大利使领馆认证件，在这家门店绝对不可能提车——我一个没有人证件的朋友就在这里吃了闭门羹（对此我深表同情），然后回头去隔壁不那么规矩的 AutoEuropa弄到一辆。
关于车型选择的一点小建议
国外租车，只能预订车型组，不能指定某个车型，虽然经常在穷游上看见有各种免费升级的利好，我是一次都没有遇到过，特别是佛罗伦萨这个地盘小顾客多的热门城市，去晚了甚至有预订奥迪A1，结果给了一辆斯玛特的神奇事件。意大利本身治安并不是特别好，停车场也多是无人值守，砸窗窃物的事情屡有发生，建议订车的时候，尽量选择能够把行李全部藏在后备箱的车型组，而不是紧巴巴的，把人和行李都放在座位上。掉东西虽然是小概率事件，但是真丢了，整个行程人都不好了。
卢卡
从佛罗伦萨往西，开车一个小时就是著名的古城卢卡。
在历史悠久的托斯卡纳大区，卢卡并不是最著名的古城，它长久的湮没于佛罗伦萨、比萨、锡耶纳等著名城邦的赫赫威名之下。实际上卢卡从公元前180年就纳入罗马版图，是一个重要的军事要塞，11世纪因为丝绸交易致富，他是这一带著名的农产品集散地，丝纺织历史悠久，还有卷烟、造纸、葡萄酒与家具等工业，鼎盛时期还曾成为过托斯卡纳的首府，作为意大利第二大独立城市存在了近一个世纪。
作为佛罗伦萨的邻居，卢卡和它也是相爱相杀，举个柯西莫时代的栗子八卦一下：
卢卡的八卦
1430年，佛罗伦萨借口卢卡曾经和米兰合伙坑了自己，柯西莫同学在十人委员会的胁迫下，不情不愿的派遣了一支由里纳尔多·德格利·阿尔比齐指挥的军队进军卢卡（这哥们平时最大的愿望就是把美第奇赶下台），卢卡立刻请求米兰支援。米兰派出的是上文提到过的，年轻而著名的雇佣军官弗朗西斯科·斯福尔扎，率领他的雇佣军保卫卢卡。
面对斯福尔扎这样的职业打手，阿尔比齐这种平时耍耍心眼还行，作战完全是幼儿园级别的外行分分钟被揍出翔，一败涂地。但是斯福尔扎也不是什么省油的灯，他居然攻进卢卡，废黜了专制君主的统治，建立了共和政府。佛罗伦萨的十人委员会瞬间就凌乱了，居然用五万弗罗林贿赂斯福尔扎离开卢卡！不愧是雇佣兵，斯福尔扎的军队喜滋滋的接受了这笔额外的收入，志得意满的回家去了。据说善于经营的柯西莫对这笔无谓的开销很惊骇，他觉得斯福尔扎的士兵中已经爆发瘟疫，而且补给即将用完，跑路是迟早的事儿，果然不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友！
斯福尔扎一走，佛罗伦萨的军队又来了劲，掉头接着打。卢卡共和政府和刚恢复自由的市民也用更加热情的弓箭和石块招呼他们。我不清楚佛罗伦萨人怎么想的，至少我看过卢卡的城墙之后，绝对不认为应该对这样的城市有任何非分之想。
久攻不克阿尔比齐肯定不同意我的说法，灰头土脸的回到佛罗伦萨，居然说服了十人委员会采纳一个妙计——派建筑师布鲁内莱斯基与米开罗佐，多那太罗一起去卢卡，监督军事工程。他的计划是在塞尔基奥河里筑坝，让水改道，冲毁卢卡的防御堡垒。但是几位伟大的艺术家在淤泥里指挥士兵挥汗如雨的时候，被卢卡堡垒上的守备队指挥官看到。于是在工程竣工的前一天，趁着黑夜的掩护，他派士兵破坏了水坝的另一侧，奔涌的洪水，冲走了佛罗伦萨的全部军营……事后柯西莫被迫远走维罗纳，对佛罗伦萨人来说，真是一个悲伤的八卦。
卢卡漫步
这幅图是挂在卢卡城内的导游图，顺着红线走，可以基本不走回头路的逛完整个古城，时间大约两小时。
卢卡城墙外的公路边上大多是白色的免费停车线，但是10点半才抵达的我们，明显不能享受到这个福利，于是在火车站附近找了个无人值守但是收费的停车场——严格说价格也不贵，停了三个小时只收了几欧。
卢卡圣马丁大教堂又叫卢卡大教堂或圣马丁大教堂，也是天主教卢卡总教区的主教座堂，由安瑟姆主教（后来的历山二世）始建于11世纪，是一座罗马风格的建筑。教堂外部通体都是用白色大理石砌筑，钟楼的下部使用当地的红色岩石，上部用白色的大理石。
教堂门口的Piazza Antelminelli，有一座圆形的喷泉
广场上有很多艺术系的孩子，正躲在阴影里写生。她正在画圣乔凡尼大教堂的蘑菇顶和钟塔。
卢卡最有味道的是她的大街小巷，原汁原味的保留的当年的味道，在里面闲逛是品味意大利古风的最佳选择。
卢卡另一座知名教堂是圣米歇尔教堂，它也是卢卡最大的教堂，始建于公元8世纪，并分别于11世纪和19世纪修复，在各个柱子上增加了很多精美的雕塑。.
教堂旁边就是最著名的露天市场，每逢周末是二手品的跳蚤市场，还经常会举办一些露天的音乐会。
这座圣母像反复出现在了电影《命中注定》里，廖凡一笔一划的认真修复，给了我很深的映像，必须特写一下。
圣米歇尔教堂的招牌，就是顶部中央高达4米的圣米歇尔雕像，是用铜制成，夕阳西照时雕像会反射出耀眼的金黄色光。
实事求是的说，圣米歇尔教堂无论内外，在意大利都不是最奢华的，但是我真的就是专门来卢卡一睹它的芳容，电影的影响，真的很大。
卢卡还有两处著名的制高点，一处是钟楼
一处是圭尼吉塔。这两处可以单独购票登顶，也有优惠的套票。鉴于我一路登了太多的顶，于是选择了攀登圭尼吉塔——这座头上长树的塔头，长得实在太搞笑了。
圭尼吉塔非常便于攀登，这样的扶梯虽然看上去很危险，但是难度在意大利绝对是婴儿级，加上它本来就不高，分分钟就能到顶。
比萨
比萨，距佛罗伦萨80公里的著名小城，也是我们一家这次旅行的终极目标——至少名义上是这样的，我们飞了几千公里，还去瑞士绕了一圈，就是为了满足小朋友来比萨看看斜塔的愿望。
比萨历史上是个海港城市，曾经拥有意大利地区最大的海港和强大的海军，与热那亚、威尼斯都在水面生意上颇有纠葛，最后比萨的衰落也是因为被热那亚击败——当然，现在从著名的比萨斜塔开车二十分钟，也可以直达海滩，出门前我还曾经仔细筹划在比萨看海，不过现在我们上气不接下气的从卢卡一路过来，午饭还没吃，就直奔念念不忘的斜塔去了。
对于大多数来去匆匆的旅行者，比萨只是个花两个小时路过打个卡的景点，而我们却准备在这里歇息一晚。我们比萨的住宿在这里就不为大家推荐了，位置不错不过条件一般，和斜塔在一条大街上，走路大约十分钟。
选择在比萨住宿，一个是便于我们第二天继续往托斯卡纳的深处前进，二来是因为我计划在比萨拍拍夜景，看看大家看不到的东西。
为毛要在比萨拍夜景呢？因为白天大教堂区域的状况是这样的——这张照片是我站在石墩子上拍的，其实四周密密麻麻全是人，这显然不是我想要的状况。
斜塔区也好不到哪里去，不要被空空荡荡的前景骗了，这片草地禁止人员进入——你进去也不是不可以，但是赶你的不是工作人员，也不是警察，而是荷枪实弹的大兵哥！
这里就必须要提到意大利的安防工作，虽然传说中意大利的治安状况令人闻风丧胆，但事实上整个意大利的景区，都有大量军警值守，而且很多是荷枪实弹战斗部队，所以大的安全没有问题，当然小偷小摸很多——再猖獗也比巴黎强，没人敢在枪杆子下公然行抢不是？
著名的比萨斜塔景区，其实是由大教堂，洗礼堂，钟塔（也就是斜塔）这种标准的教区三件套组成，外加一个博物馆和墓地。其实墓地也是欧洲教堂的标准附加设施啦，我还在瑞士篇中专门夸赞了一下劳特布隆嫩花团景簇的墓园，带镰刀穿黑衣服那位，这儿条件那么好，您就安心躺着吧。
比萨大教堂坐落在奇迹广场上（这个名字我喜欢），被一道四方形的城墙围住，和什么佛罗伦萨啊，锡耶纳的教堂广场相比，奇迹广场绝对是天安门广场级的。进入城墙是不需要票的，参观大教堂本身也免费，但是需要去票务中心领一张有预约时间的门票，在规定时间进入参观。
大教堂始建于1063年，由雕塑家布斯凯托·皮萨谨主持设计。教堂平面呈长方的拉丁十字形，长95米，纵向四排68根科林斯式圆柱。纵深的中堂与宽阔的耳堂相交处为一椭圆形拱顶所覆盖，中堂用轻巧的列柱支撑着木架结构屋顶，它是中世纪建筑艺术的杰作，对11-14世纪的意大利建筑产生了深远的影响。说起来大教堂的地位挺悲催的，很多游客都是冲着它的附属建筑——斜塔而来，甚至没有时间进入其中一睹芳容。
比萨大教堂的内外目前都在维修，正上方的耶稣其实是一副施工图，取代了祭坛后面被遮的严严实实的镶嵌画。
不知道是因为本身限流还是因为大多是游人没法等到预约的轮次，大教堂里面的游客非常少，和外面熙熙攘攘的人群形成了鲜明的对比。
斜塔！！！！！！这个才是参观的主题。斜塔可以在票务中心预约登顶时间，大约半小时一批次。小天使下面是个饮用水池，可以在这里补充一下。
鉴于斜塔实在太过出名，这里就不卖弄任何和它相关的知识和简介了（其实是我懒）
洗礼堂对面小小的博物馆是免费的，里面用非常详细的影像资料介绍了斜塔修建以及后来屡次修复的方式和过程，有时间的话一定要去了解一下，大爷大妈门都忙着在外面推塔，博物馆里人那叫一个少。令人很吃惊的是，我儿子至今都记得里面的一些修复细节！——我本人当时正忙着满街给孩子找麦当劳，所以忘了录像，遗憾遗憾。
剩下的时间就是在比萨城内闲逛，由于担心夜间治安不好，胖妈妈强烈反对我在夜间出门去拍摄斜塔夜景——这种担心也不是没有道理，夏季的欧洲要十点左右才天黑，作为一个过客型的城市，比萨的夜间那叫一个冷清！
为了弥补这个遗憾，第二天起了个大早，在太阳公公还没正式上班前，我一个人又去了一趟奇迹广场。天公作美，色彩浓郁而又美丽的积云弥漫在教堂上空，这应该就是我不远万里，来到比萨最好的回报。（上面所有没有游客的照片，都是这个时候拍摄的哦）
D5 圣吉米亚诺-Monticchiello
大清早在奇迹广场很惬意的享受了一趟无人打扰的斜塔之旅，现在要踏上深入托斯卡纳地区的征途了。
今天的行程，首先是到号称中世纪曼哈顿的圣吉米亚诺晃晃。半年前我曾经花了三个小时，开车到它的城墙外吃了顿小面，真的只是吃了顿面，然后连塔楼的影子都没看见，就慌慌张张的离开了，搞得人心心念念了一整年，补上补上。
从比萨到圣吉米亚诺有大约2小时车程，基本都是这样的乡间小路。
看起来很惬意不是？
意大利人和传说中唯一的相同点，就是马路上的疯狂！在这样的道路上他们一样能飙到100多，人生地不熟的我们，随时后面都跟着长长的一串车队……
这是整个行程中看到离我最近的向日葵——想停车？门都没有，速度低于100，跟班的小车就能把脸贴到我的车屁股上，压力好大啊！
每转过一个岔道，看到后面的少了一辆，都要长舒一口气，现在想起来，脚趾头还要紧一紧。
油门踩到底！越进入托斯卡纳的中心，风景也就越好
圣吉米亚诺
作为一座百塔林立的小镇，必须要远眺才能一睹它真正的风貌。这个视角是眺望小城最好的角度，位于小镇北部的一条小路上。
准备工作做得很足的我，毫不费力的杀到目标点，路边居然挺了一辆垃圾车，大叔对我居然能找到这里拍照表示了若干个大拇指。
小镇外围是可以追溯到14世纪的葡萄园，当时开明的政府宣布，只要自己有能力，移民也可以在这里建造自己的房屋。这种修生养息的策略吸引了大量外来人口，在中世纪，人口就是劳动力，就是财富——几百年后的今天，这里种植的白维奈西卡葡萄已经是意大利最优良的葡萄品种之一。
San Gimignano，意大利托斯卡纳大区西部的一个千年小城 ，南北长1公里，东西宽500米，建于334米高的山岗上。风光秀美、具有浓郁中世纪建筑风格，是托斯卡纳保存最完好的中世纪城镇之一，其历史可以追溯到久远的古罗马时代，在1990年被联合国教科文组织列入“世界人类文化遗产”。
圣吉米那诺古城以高塔林立而闻名于世，最多的时候有76个古塔，现存14个。几百年前，这些如今风光的塔楼也是危机和战争的标志，当时小镇内居住的贵族家庭，为了防止邻居和敌人的进攻修筑了这些塔楼（回顾一下上面写过的佛罗伦萨情仇史，就可以想象这里当年的混乱）。随着岁月的流逝，战乱平息，塔楼又变成了炫富的资本，乃至于当地不得不在1255年出台法律严禁塔楼高度超过51米，可是在1311年，54米的违章建筑还是拔地而起，而且这座违建在今天已经成为这里的象征。
把车停在位于古城南面的圣乔瓦尼城门旁边的3号停车场（圣吉米亚诺有多个停车场，南边的三号是最大的
顺着大门，一条大路笔直的就可以到达主广场。
途径酷刑博物馆，小朋友相当兴奋，想了想这玩意对人身观价值观有影响，还是算了——好吧，我承认，我自己好怕怕
小镇一共有两条主要街道，圣吉奥瓦尼和圣马蒂奥街，都修建于13世纪，街道两边这些敦厚的房子也是同时期修建的，走在这样狭窄而古老的街道上，真的能感受到中世纪的浮光碎影。
托斯卡纳的丝箔路
选择438公路绕个小圈还有个原因，我可以路过这个名不见经传的小镇阿夏诺（Asciano）。
作为一个路边摊级别的小地方，阿夏诺很容易在438那个掉头的V型路口瞬间失之交臂，其实这里在古罗马时期就已经存在，附近还发掘出过罗马时期的大浴池。
照片上是Asciano的主教堂 church of St. Agatha，筑造于11世纪，现在里面还有13世纪的壁画什么的。
这一代的交通约束我不太清楚，反正我不管不顾的把车停在了路边，然后在一群当地老头老太太惊讶的目光中，气喘吁吁的冲上了教堂前高高的阶梯。
438号公路的精华所在，位于43.28588, 11.43384附近，这里是一个小山峦，四周蜿蜒的公路和起伏的地形蔚为壮观——除了后面步步紧逼的尾随者们！
当胖妈妈好容易找到一个豁口把车停下，后面的车队呼啸而去——这一刻相信大家都长吁了一口气。
来到这里，极目远眺，最遗憾的就是又来晚了，没能看到托斯卡纳的绿，四周的农田已经金黄一片。
注意远处那段从主路上分岔出来，两旁植满黑松树的小路，一直延伸到山顶，就是某位大姐的家。
我怎么知道是为大姐的家？因为她一路咬牙切齿的跟在我们背后几十公里，等我们好容易找这道适合停车的大门口，她洋洋得意的就进去了。
这个位置其实也是我之前一直想拍摄的目标点之一，只是一来附近不好停车，二来土地都黄了，只能匆匆驶过。
颇有情趣的农民伯伯专门留下了一撮绿色——千万别一位这是一丛小树，看看附近拖拉机留下的车辙。
（插播一下，这里面的大多数照片都是在减速状态的车辆上拍摄的，天知道这条公路上怎么这么多车！）
Cipressi di San Quirico d’Orcia
进入著名的奥尔恰谷地，SR2公路旁边的Cipressi di San Quirico d’Orcia闻名遐迩，当地政府甚至在路边为它竖立了大大的广告牌，还在风驰电掣的路边上开辟了一小块停车区域。
这片土地的领主大人实在猴急，收割了粮食不说，居然还挖地三尺，把整个土地都刨了一遍，树丛周边一片荒漠，看来来年还得在六月左右再来这里。
从现在开始，我们已经进入奥尔恰谷的核心区域。
尔恰谷（Val d’Orcia）是托斯卡纳大区的农业区腹地,在14和15世纪时被重新规划和开发,因其良好的治理模式而形成独特的田园风光，于2004年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
一条公路，黄绿分明。
在SR2上行驶了短短一段，拐上了著名的SR146，研究过托斯卡纳的同学们一定知道，下面闪亮登场的就是！！！
小耳朵教堂
小耳朵教堂，学名Cappella di Vitaleta，这个诨名应该来自于小教堂两侧像耳朵一样紧贴的烧饼书，在马路上眺望小耳朵教堂的最佳坐标在43.070618,11.633855，这一片的农民伯伯很有情趣的把草垛打成了卷。
这里有一条岔道，可以把车停在岔道的下方。根据我屡次在这一代出没的经验，这条岔道来往的农业工具挺多，注意安全。
如果想近距离的接触小耳朵教堂，请往前开500米，有一条小路右拐就可以了，有兴趣的同学可以看看我去年的帖子。
在同一个坐标点上（稍微走两步），还能看到著名的方形农庄——描绘托斯卡纳美得令人神魂颠倒的照片中，有一大部分都在这里拍摄。
一路开来一路拍摄，一个半小时的行程生生走出了四个小时，再不去投宿，我预定的晚饭恐怕有危险了，闪人！
Monticchiello
Monticchiello，88号公路边上的一个小镇，始建于古罗马时期，本身是一个军事要塞，远远望去，三座塔楼和残存的城墙是他的标志。此地距北边著名小镇皮恩扎十五分钟车程，往东十五分钟可以到酒乡蒙特普尔恰诺，往西顺着奥尔恰谷往东可以到圣奎里多尔恰也是十五分钟，算得上是交通便利，四通八达，它的南面还有一段著名的S型公路，出现在影片“托斯卡纳的艳阳下”片头。
之所以选在这里入住，源于一年前我曾在距此2公里开外的芭比农家乐投宿两天的那段姻缘，当时的房东巴拉比先生强烈推荐了这座小镇上的餐厅，据说这座小镇是方圆几公里内唯一能吃到热饭的地方，而这座小镇上一共三家餐厅有两家都是一个老板开的，又正好餐厅老板正好是他的朋友，报上名号貌似还能打折。但是等我们一群人磨磨唧唧到了这里，天已全黑，只记得静谧的小镇和喧嚣的餐厅形成了鲜明的对比，我实在不明白这荒郊野外的，三更半夜怎么能冒出如此多的食客！！！
感谢我的好记性，时隔大半年还成功的在谷歌上搜到这里，又顺着谷歌上的信息在booking上找到了住宿。
这一搜不打紧，原来这餐厅老板大买卖啊，垄断了当地的餐饮业也就算了，还顺便开了一家旅店，而且名头那叫一个大——“蒙蒂基罗城堡住宿加早餐旅馆”
Monticchiello的住宿
城堡啊，我脑子瞬间就空白了，直接就下定了号称塔楼套房的这一间。虽然号称城堡，其实应该算是个碉堡，价格和瑞士比起来堪称平易近人，居然不到1000（当然比后面普通间贵了几百）
它的外观是这样的，是的，这整个碉堡就是套房，上下两层。
从碉堡的瞭望口看出去是这样的……
物超所值，直逼瑞士格林德瓦尔德的超级花园房！用任何花言巧语去形容这次住宿都是多余的，一切尽在不言中。
首先介绍一下，左边的老太太是这里的老板，Daria女士，右边那位心宽体胖的大叔，一看就知道啦，是主厨Moreno先生。他们在小镇上拥有两家餐厅：
la cantina de La porta和Osteria La Porta。
Osteria La Porta是十里八乡最出名的那家，他的门脸是这样的——
兄弟也是见过大风大浪滴，但是在一个山沟里看见这门脸这架势，我还是……
La Cantina de La porta没有它的兄弟声名显赫，但是内部却别有洞天。
订房之后我曾和Daria谈起了我去过她的餐厅，还谈起了和貌似最出名的那一家失之交臂（当时我还没搞清楚名字），老太太立马回应，那好，你来的第二天 Osteria La Porta 给你留个座，但是第一天你只能在 La Cantina de La porta将就一下，因为Osteria已经满员了——我去，阿姨我这是提前三个月啊！！！！！！
注意小镇城门顶上那若隐若现的两个幽灵——好了，现在我已进来到Monticchiello的正门口，穿过这座拱门就是餐厅大门，check IN也在那里。好生意果然是要讲地段的！
我意气风发的冲进餐厅，除了两个美女，没有任何顾客，然后例行公事的用意大利语说了一遍我有订单我要开房之类的，但是，寂静……可怕的寂静……两位我在意大利见过的最漂亮的小姑娘用相当迷茫的眼神看着我。这下轮到我慌张了，磕磕巴巴的用英语重说了一遍，瞬间，宾主尽欢，白皙一点的那位姑娘欢快的问我热不热？要不要喝水？要不来一杯？或者冰激凌压压惊？——这件事情给我留下了相当大的心理创伤，一直到离开这里，我都没敢再用这两位小姑娘操练过意大利语。
Monticchiello小镇漫步
放下行李，距离吃饭时间还早，现在去村里逛逛——如果一定要说在这里入住有什么缺点，那就是就餐时间。餐厅晚七点半之后才开始营业，一直会嗨皮到半夜一点。于是第二天的早餐时间是九点半之后，这是全程最晚的早餐，原因也很简单，服务员们昨天下班太晚。作为一个很有作息规律的中国人，每每在早晚吃饭时间前一个小时就得在门口焦虑的乱晃，真是急死人！
Monticchiello村的 La Cantina de La porta是我们整个意大利之行吃下来最满意的一家餐厅，连吃两天，可惜也是没吃到村口那家，留点遗憾给下一次吧。
D6 皮恩扎-圣奎里多尔恰-蒙特普尔奇亚诺
皮恩扎
皮恩扎，托斯卡纳中部最小也是最出名的城市， 600多年前，一个叫艾尼亚的小伙子出生在这里，后来这个小伙子成为了教皇庇厄斯二世。和全世界所有飞黄腾达的有为青年一样，从没忘记家乡的教皇大人命令一名叫罗塞里诺的佛罗伦萨建筑师把这里改造成了自己的夏宫，顺便还给老家赐了个新名：皮恩扎。当然这种顺手牵羊的事情罗塞里诺也没少干，皮恩扎那条大路就是他自己的名字命名的。
重建后的皮恩扎被誉为当时最完美的小镇，文艺复兴时期所有对城市建设的构想几乎都能在这里有所体现。尚不满足的教皇接下来又开始战天斗地，改造周边的自然环境，他甚至沾沾自喜的给罗塞里诺写信，说“如果这些宫殿、教堂建造起来，他们将被世人所倾慕！”但是人生苦短，工期很长， 这个宏伟蓝图还没有被实现，教皇他老人家就过世了……
从Monticchiello到皮恩扎非常近，近到可以保证我心态平和的吃完整个旅行中最最晚的一顿早餐——九点刚过，已经围着Monticchiello转了好几圈的我就冲进了餐厅，只有我们一家人。我这种在医学上极受推崇的生活规律，到了意大利相当的不解风情……
早饭吃的太晚，其实我的内心是焦虑的，选择了一条非常狂野的近路，直插皮恩扎。就在我低头倒腾相机的时候，一头更狂野的小鹿忽然从车头一跃而过，这是我第一次真的在欧洲野外遇到野生动物——当我慌慌张张解开安全带冲到山崖边的时候，它已经蹦蹦跳跳的消失在花丛中了
这条狂野的小路上坡下坎，刚刚吃过的早饭都差点颠了出来！但是更近距离的让我们欣赏到了托斯卡纳的原汁原味，不时突然从密不透风的树丛中穿出，看到一片金黄的草地，WOW，我终于可以安心把车停在路中间去推草垛子了，哇哈哈哈……
小车嘶鸣着爬上一个和它身材完全不相符的陡坡，还差一口油，皮恩扎近在眼前了！皮恩扎周边有很多免费的停车场，真的太多，我就不画地图了，大家随处找一个白色线，或者没线的停好就行。
随意的挑选了一个入口，虽是盛夏，小镇一如既往的安静。
皮恩扎人民是好客的，至少对于现在的游客状况应该是满意的，一位好心的大爷骑着摩托，带着我前面那辆找不到车位的小车走了好远才安顿下来。想想威尼斯的同胞们现在要不就举牌子抗议游客太多，要不就嫌弃游客们的拉杆箱在地面的摩擦声音太大，还是乡下的人民淳朴啊！
去年在皮厄斯广场上看到了旗舞，今年看来是没什么可以指望了。旅行中所有的惊奇，都是不期而遇。
皮厄斯广场座落在皮恩扎老城中心，以教皇大人本人的名字命名，周围的建筑都是文艺复兴时期的瑰宝，建于1459-1462年间所以走在皮恩扎，真的就是走在中世纪的意大利哦。
广场南面白色的是皮恩扎大教堂，正立面采用了典型的文艺复兴风格，建筑师罗塞利诺设计的大理石神龛和锡耶纳艺术家创作的5组雕塑引人注目。
主教宫，也叫“博尔贾宫”(Palazzo Borgia)，位于庇护二世广场东侧。里面设有一座教区博物馆(Museo diocesano)，展出了一些锡耶纳派绘画和杰出的16世纪弗拉芒（佛兰德斯）织锦。外面的凉亭在必要的时候也担任主席台和市场的角色。
皮恩扎实在太小，逛一圈最多一个小时，从小镇出来，直奔圣奎里多尔恰而去。
圣奎里科-多尔恰
圣奎里科-多尔恰位于皮恩扎以东，这座小镇坐落在风景如画的奥尔恰谷中心位置，附近交通便利。也许是周边著名的奥尔恰谷风景点太多，以至于这座小镇除了人口，在网络上很难再搜索到更多的信息。
良心说，从头走到尾都见不到几个人的托斯卡纳小镇，我是第一次遇到，照片上有多少人，我在小镇上就看到了多少人，就算是周末，就算是意大利人喜欢夜生活，现在也是十二点了好吧。上图左手边是一间餐厅，堂子超大，可是我居然傻乎乎的选择了坐在外面——坐下我就后悔了，寒风那个吹啊！于是我意图于换个室内的座位，居然还被老板以换了座位上菜的会搞错这种理由残忍的拒绝了。您也不看看除了我们有第二桌吗，不成您给送前边教堂去？
前边这个教堂是圣奎里科和胡列塔学院教堂，坐落在城镇北侧，始建于12世纪，采用了罗马-巴罗克式风格，拥有精美的装饰和古朴的内部祭坛。它的塔楼是镇上的重要地标。
由于担心饭后血液内的含氧量变化导致司机犯困，咱赶紧继续出发，路边不时有城堡闪过，由于大方向差不多，我当时误以这座长得和米仓一样的碉堡是修建于16世纪的坎普雷纳的圣安娜修道院，那个点我踩过，门口的小路不太好行车（当然，我完全相信胖妈妈没有问题），所以没去——现在看来搞错了，好后悔啊！！！！
这事儿其实也不能全怪我，在意大利待了几天，胖妈妈已经完全适应了意大利人做派，再崎岖的山路也能油门踩到底，轮胎的速度已经远远超过我大脑的处理速度了。
蒙特普尔奇亚诺
蒙特普尔奇亚诺，一直和蒙塔尔奇诺傻傻分不清的葡萄酒小镇，去年进入托斯卡纳的第一站。我对这里有天然的好感——一个月前我的朋友在它门口的同一家餐厅吃了饭，还不忘给家人介绍，“哈里爽在这里吃过饭哦！”
这座起源中世纪的小城位于高高的石灰岩山脊上，古老的城城墙环绕，这个小镇也是托斯卡纳海拔最高的——605米。小镇主路两侧满是文艺复兴时期的房屋和教堂。不过本地最知名的还是红酒：VINO NOBILE。作为托斯卡纳最有吸引力的小镇之一，曾被亨利.詹姆斯形容为：“它棕色、奇怪而又扭曲，却不失高贵。”因此锡耶纳和佛罗伦萨在中世纪为了争夺它曾经大打出手。
普拉托门位于老城的北侧，是这座历史名城的入口，因面朝北边的普拉托而得名。（普拉托距此那是相当的远）
不要小看这里是个山城，通公交的，而且公交车直接开进城，根据我两次来都能碰到公交车进城这个事实，班次应该还不少。
这里应该是托斯卡纳重要的旅游区域，周边免费停车点众多，所以不用担心自驾的问题——北门附近顺着大路走，去年我吃饭并且付费停车点数十米之遥，就是两个巨大的免费停车场（P4、P5），哭死！
蒙特普尔奇亚诺和周边小镇相比，明显热闹非凡，整个托斯卡纳我都没有见过这么多人！好不适应！
蒙特普尔奇亚诺教堂众多，这是圣奥思定教堂，落成于1285年，其精美的立面在18世纪后期经过了精心修缮。教堂对面有一座附属的中世纪古塔，上面有为城镇整点报时的大钟。
鉴于去年我详细描述过这座小镇，有兴趣的朋友请点击
http://bbs.qyer.com/thread-1390547-1.html#post-13771257-0
镶嵌画，虽然我是一个资深模型爱好者，看到这么作死的折腾还是深深的觉得头痛——正在脱衣服的老板兼首席画师。
市政宫墙角下的一对演奏者。不知道是因为这里人气旺盛，还是附近有音乐学院？蒙特普尔奇亚诺随处可见这些二十岁出头的年轻孩子组队演出，水准还很不错。你能从穿着瞧出来现在到底什么节气么？
蒙特普尔奇亚诺高处的观景台，可以眺望到山脚下的圣比亚乔教堂。它是一座由老桑加洛建造的文艺复兴风格教堂，据说拥有令人目眩的大理石组雕，在林地和田野的映衬下显得非常美丽。当然以上都是听说，上次我来到这里就把它忘到了九霄云外，这次我故地重游一半的原因就是想近距离观摩它——它就在我上山的路边上，当时胖妈妈还信誓旦旦的说等会就把车开到它门口去！结果失忆症再度复发，回程的时候全家人满脑子都是餐厅香气四溢的画面，超近路风驰电掣的赶晚饭去了!你说我知道那么多异国他乡乱七八糟的羊肠小道是为那般啊！！！
D7 Monticchiello-罗马
今天是周日，擅长生活的意大利人只上半天班，必须起个大早，早饭都顾不上吃，得赶在中午之前把车还到罗马——过了这半天，车还不了不说，我还得找个地方给停车费，真正的时间就是金钱。
忙归忙，乘着母子两还没起床，再看一眼那条著名的S型公路。想想自己已经连续两年来到这里，再来不知道是何年何月，应该躺在地上大哭一阵才对
通往罗马的小路路上又看见大片的草垛卷，忍不住，再忙也要停下来拍拍拍——这张是我儿子拍的，不错！
忙归忙，我还是专门绕了路。
小镇东边有个叫Riserva Naturale Lucciolabella的国家公园，有一条加大版的S型公路，可惜来的不是时候，荒芜一片——看来必须某年的五月再来一次啊！！！！各位如果有机会在合适的时间路过，一定要来看看。
从托斯卡纳到罗马，会路过很多有趣的小城，比如山巅的奥尔韦托耶，比如奥尔泰……都是我的菜啊！！！！！就这么眼睁睁的看着它们在路边掠过！
进城之后，把车还到Termini火车站旁边的via Giolitti 267。这是一座停车楼，几乎能想得到的租车行都在这里开门设点——注意租租车上的还车地址是错误的，如果不是因为去年在这里取过车，这会儿还不知道在哪儿瞎转呢。为了地址的事儿我和租租车斗争了很久，还委托茄子李反复电话意大利当地确认——真是个好姑娘！
特别说明的是这里不是ZTL 区，放心来！
罗马住宿
万神殿露台花园酒店
位置：五星
个人推荐指数：五星
罗马的住宿，专门选在了我熟悉的万神殿附近，从Termini坐公交只需要十多分钟就能抵达。
这家位于位于交通要道艾玛努埃莱二世大街边上的酒店，几乎是位于罗马所有景点的中心位置，紧邻万神殿、四河喷泉，往西走到梵蒂冈，往东走到斗兽场，都不过十多分钟，作为喜欢用脚丈量土地的一家人，这里真是不二之选。
更重要的是，这里的老板是中国人——当然，我也是来了才知道的，他们刚刚接手这里，热情无比，正好还从国内带来了过假期的小妹妹，成了我儿子的玩伴。
漫步罗马（1）
罗马，永恒之城，古迹、艺术、历史，应有尽有，关于她，我……呃，没什么好八的……只能用双腿，去细细丈量这座来了就不想离开的城市。
但是在开工之前，我们来谈谈怎么逛罗马
在理想中，作为一名远道而来的游客，在这座闻名遐迩的城市中，正确的徒步打开方式是这样的……
到目前为止，除了公交车意外，罗马还拥有两条半地铁，红A线，蓝B线，和绿线C——不过目前C线还没有接入地铁网络，不提供换乘，所以算半条。
但是，人家罗马在1955年就拥有了全意大利第一条地铁蓝B线，这是一件很令人骄傲的事情，雄心壮志的政府于是立刻规划了9条线路，密布整个罗马底下。可是，最怕的就是这个可是，25年后，A先才姗姗来迟。34年后，绿色的C线算是完工了半条，呵呵……那六条半谁吃了？
大多数的资料显示，罗马底下文物遍布，所以挖坑和保护是工程日益迟缓的原罪，但是意大利人民不这么看，拖沓，腐败才是当地人认为工程永无止日的罪魁祸首——亲们应该通过最近意大利的公投，了解到意大利镇府臃肿的机构设置和可怕的执行效率了？呵呵呵
好消息是，罗马的历史中心并没有想象中的那么大，作为普通的游客，我们没有必要从菲乌米奇诺机场开始考察——以万神殿为中心，几乎所有的景点都能在徒步半小时内到达，所以个人认为，在罗马可以不用考虑公共交通票的问题。
上图是第一天下午我们的行动路线，硬生生的把从驻地到斗兽场这一条直线走成了一个U字（中间还嵌套了无数的8），完成之后母子俩依然生龙活虎。
宾馆的门口就是银塔广场，据说古罗马人就是在这里干掉了凯撒！银塔广场内现存有四个在罗马共和国时期兴建的罗马神殿遗迹，可惜没留下什么史料，所以如今的人们没法分清楚这些神庙都是用来拜谁，只好用A, B, C, D来称呼他们。
出门的第一件事，本来是想给母子两炫耀一下去年的驻地，展示一下我选择的酒店位置有多么优越，再顺便看看最近的免费景点万神殿——当时它是这样的，还没适应罗马人多嘈杂的母子俩连冰激凌都不吃了，立马转身逃跑。
到了威尼斯广场，剩下的几天我可能天天得路过这里，所以今天它不是我的重点。顺着大厦的左边直走不到五分钟就是斗兽场，但是当时烈日当空，我脑子一抽，想从右边的林荫小道上绕过去，少晒点太阳，这一绕，绕出好大一个圈子。
刚过广场，就能看到和斗兽场外观类似的马切罗剧场 (Teatro di Marcello)，小朋友大喊一声：“啊！好像斗兽场啊！！！！”没有误判，好眼力！
这座建于罗马共和国的最后几年的露天剧场以皇帝奥古斯都的侄子马库斯•马切罗命名，外观很像缩小版的斗兽场——其实它直径有111米，能容纳11,000名观众！
往前走两步是San Nicola in Carcere，瞧这墙面，活生生的建筑解剖图啊！
再往前两步就是著名的“真理之口”，瞧瞧这人气，这么多人头顶烈日排上几十分钟，就是为了把手放进一个下水道盖子里。
作为一名人肉安吉星，再回罗马有点过度兴奋，直到走到马西莫跑马场，我才忽然反应过来有点不对，貌似今天的目标是去斗兽场，不是到处瞎逛。于是在顶着烈日多走了半个小时之后，我们绕着帕拉蒂尼山一周，走到了斗兽场大门口。
来之前小朋友看了大量和斗兽场相关的书籍，如今身临其境，好不开心！那半个多小时的排队瞬间就不值一提了。
一层这个平台是不是要预约才能进去？几万名观众就这么眼巴巴的看着这个旅行团，满满的恨意。
从斗兽场还能正面眺望维纳斯和罗马神庙。注意这个位置，它也是正面眺望斗兽场的绝佳地点！
这座只剩一半的建筑据说是已知最大的古罗马神庙，崇拜对象是女神维纳斯和永恒的罗马，他的建筑师是点错了科技树的哈德良皇帝。神庙始建于121年，135年哈德良皇帝正式揭幕，141年安托宁皮尤斯完成，307年毁于大火，马克森提皇帝加以重建，真是多灾多难。
从斗兽场出来，使用同一张票可以进入位于帕拉蒂尼山的古罗马遗迹区。这个片区面积很大，有大量古罗马的历史遗迹——胖妈妈是狂热的考古爱好者，就差把我埋在土里再刨出来，所以从自身安全的角度，这个地方她应该多来。
图密善竞技场，以残忍弑杀的罗马皇帝图密善命名，估计是一座用于田径类项目的竞技场。
罗马的文物保护机构权利很大，加上本身底下的宝贝又不少，随便刨出个什么东西，他们就会立刻出现加以保护，至于什么施工进度啊，效率啊，让路让路！但是同时他们又一直坚持游客有近距离接近古迹的权利，绝大多数遗迹都不加隔离，最近神庙遗址圣母堂门口那尊几千年的小象牙被某个疯子给敲掉了，他们补了补了，继续坚持公开开放。（山崖上的护栏只是为了安全）因此只要你愿意，是可以下到下面亲身扮演一次古代运动员的。
远眺帝国中心，右侧那个大拱门是，马森齐奥大会堂（Basilica di Massenzio/Constatino）。如今保留的三座巨大的穹顶，是广场上最大的建筑物，这只是当年建筑的一侧，后来又叫君士坦丁教堂，马森齐奥和君士坦丁同为皇帝，但是在斗争中马森齐奥被杀，君士坦丁完成了这一建筑。这也是罗马帝国期间最大的一座巴西利卡建筑，现存的拱顶高35米。
山顶还有博物馆，大浴场，鉴于我在去年的帖子中有过描述，这里就省略了。
塔斯凯旋门，罗马现存最古老的拱门建筑，由多密提安在公元81年所建，用以纪念他的兄弟泰塔斯与父亲维斯帕先平息了犹太人叛乱。去年走到的这里的时候，一场暴雨忽然不期而至，加上同行的姑娘们体力不支，遗迹区的游览就此草草中断，一直以为遗憾。
从凯旋门右转，是维纳斯和罗马神庙侧面的石柱残迹。我一直没有查证到，这里以前是有建筑还是什么？
卡斯托尔和波吕克斯神庙遗迹，为感谢赢得里吉洛斯湖战役（前495年）而建。卡斯托尔和波吕克斯是宙和斯巴达王后丽达所生的孪生子，他们把希腊文化传入罗马，为意大利的文化事业做出了卓越的贡献！可惜如今他们的圣堂只剩下三根立柱。
Tempio del Divo Romolo神庙，是西罗马皇帝马克森提为纪念他年轻的儿子Valerius Romulus（292-309）而建。门口有一青铜门，在中世紀被移到后面的SS. Cosma e Damiano教堂里，后又还回。里面据说是些略破损的壁画。其实最值钱的是门口那两根红色圆柱，用罗马城中少有的紫红色大理石雕刻而成——那个矿早已采掘一空，没有的才是最尊贵的，大家懂。
佛卡圆柱（Colonna di Foca)遗址，
圆柱应该属于始建于公元前42年的凯撒神庙（Aedes Divi Iulii) 一部分，在罗马元老院追封恺撒为神之后，屋大维为他的养父修建了神庙，如今圆柱仍在原位孤立地伫立在废墟中，神庙早已没了踪影。话说凯撒应该是第一位被罗马人神话的真人。
塞维鲁凯旋门（Arco di Septimus Severus）,一座白色大理石建筑，建于公元203年，是元老院为庆祝塞提密欧赛维罗皇帝打败波斯的重大胜利而建造的。凯旋门上的浮雕描绘了当时战争的场面，它的背后是Santi Luca e Martina 教堂。
从卡比托利欧山眺望整个古罗马遗迹，中间是 农神庙（Tempio di Saturno）
这座罗马农业之神萨图尔努斯的神庙，是现存最古老的建筑之一，兴建于公元前501年到498年之间，曾经是国库，恺撒当政时期曾贮有13吨黄金，114吨白银，3千万枚银币。现在主体建筑已荡然无存，只剩下前面一排6根、侧面2根，共8根罗马多立克柱廊。
今天的主题项目到此基本结束（实际上离开这里，我们又走出了上半个U型），赶紧回去歇息咯！
D8 漫步罗马
接下来的行程比较混乱，本身和各大景点的距离就不远，加上带着一个吃苦耐劳的小朋友，所以同一个景点的照片可能是不同时间拍摄的
在早饭供应之前，又去了一趟万神殿。只有清晨，才能细细品味这里的宏大和壮观。
这座历史可追溯到公元前27年的罗马共和国时期的神庙多次损毁，又多次重建，最牛B的就是屋顶上覆有直径达43.3米的巨大穹顶，这个跨度直到19世纪还无可匹敌。这个牛B的穹顶正中还有一个直径8.9米圆形大洞，好像上天的眼睛发出的神圣光芒，营造出殿堂与神灵相通的神韵。万神庙是古罗马建筑艺术的结晶，在西方的建筑史上有浓墨重彩的一笔，很多地方的建筑结构模仿自此，比方前面介绍过的米兰PIZ比萨店旁边的小教堂。
不同时间，光束照耀的位置是不同滴，有大神从天文学和数学的角度详细分析了去万神殿朝拜的最佳时辰，升仙最佳日期介于5月15到7月26之间，正好，我现在就在。
很多同学都对屋顶那个大洞漏水的问题感到揪心，好问题！——注意脚下，万神殿的地板上有很多这种小孔，下面就是下水道，如果下雨，水会顺着下水道快速的排出去——应该说罗马这几千年来的降雨量还是比较人性化的，你来帝都试试？
营业状态的万神殿是这个模式，我来这里朝拜次数超过两位数，所以我可以保证，这个绝对是常态！
顺便说一下，万神殿往北100米，有一间超级有名的冰激凌店——棕榈树，号称有超过150种口味，位于Via della Maddalena 20。当然，高峰时期它可能是上图的状态……也可能不是，反正我每次路过都会拼了命去抢上两个！
好了，我们还是重新调回安静模式，这才是罗马的卖家秀，她应该有的样子——古朴，安宁，前提是自己得起的够早。
回去吃饭之前，先去纳沃纳广场看看：作为罗马特知名又免费的景点之一，这里过了九点那是熙熙攘攘接踵摩肩！——但是现在，瞧，除了广场上正在露天瑜伽的一组帅哥美女，几乎没有别人。我就算跳进水池去洗个澡，都不会有人发现。所以一个酒店的位置，是多么重要啊！
纳沃纳广场号称罗马最美的广场，有三座喷泉，这是摩尔人喷泉，由Giacomo Della Porta设计。
圣彼得大教堂登顶比较轻松，稍有体力的同学都无需电梯，母子两几乎就是一路跑上去的——经过佛罗伦萨百花大教堂地狱般的登顶体验，一切都是那么美好！
著名的“钥匙”角度，这个方向朝东，背光，所以早上登顶拍摄的话，不是好主意。喜欢摄影的朋友建议下午来，控制好时间，在下班落日之前拍摄。
这就是我喜欢罗马的原因，举目四望，满城尽是千年的古迹。
下到教堂内部，作为世界上最大和最重要的教堂，一早就人满为患。教堂正门通往青铜华盖的中心道路一直是封闭的，我之前以为这条路和故宫一样，只能留给教皇他老人家享用。
看起来不是，只要是信徒，带有合法标志——比如巨大的十字架就可以了。这是我见过的最有杀气的信徒，如果是在大街上遇到这群光头大哥，我必须躲得远远的。
第三次进入教堂，随便乱拍拍就好，以上都是大师的作品，有名有姓。去年贴了好多，就不再费笔墨了。
出门右转，就是瑞士卫兵秀场，今天的小伙子没有上次看见的帅，表示深深的失望。
这是大约11点半的圣彼得大教堂，给大家做个参考，人流量不如传说中那么恐怖，排队大约半小时能进去——我排过1个小时的长队，无数英雄豪杰尽折腰，纷纷中途退场。当然，比起百花大教堂门口那个队伍，这里真是不值一提。
